Дорогие форумчане многие из вас имеют фотоаппараты пленочные или цифровые никакой разницы. Зачастую наблюдая на выставках или где-то в другом месте, многие снимают в режиме авто не пользуясь другими режимами съемки, (конечно это больше относится к цифровым фотоаппаратам т.к. в их "мозгах" заложено три или четыре модели фотоаппаратов если сравнивать их с плёночными 15-ти 20-летней давности) это конечно неплохо все камеры снимают хорошо Но!!! режим АВТО это режим который настроили на заводе он УСРЕДНЁННЫЙ и этих режимов не так уж и много, потом смотря полученные изображения ВЫ скорей всего не понимаете как так снимая вроде одинаково а фото-то разные "Плохой фотик" решаете ВЫ и расстраиваетесь, А НАПРАСНО!!! снимает не фотоаппарат, а ВЫ и ещё раз ВЫ. Я не хочу ВАС всех обидеть НЕТ, по этому и завёл эту тему, чтобы немного просветить вас по этому поводу. Как снимать, что за кнопочки и рычажки на "наших" фотиках и как этим пользоваться. КОНЕЧНО если это кому то интересно!!!!!
Отправлено: 28.03.11 22:25. Заголовок: Многие из Вас на ве..
Многие из Вас на верно задумывались, увидев фото, где задний фон как бы отделён (размыт) от объекта съёмки на пример вот так.........
Как же так!? А у меня так не получается снять!!! Почему? Не буду "пудрить" Вам мозги (хотя вопросы всё равно возникнут, задавайте ) рассмотрим сразу пример и попробуйте его повторить. Итак, в том или ином исполнении почти на каждом фотоаппарате есть такой вот диск выбора режимов съемки
Найдите на нём символ "AV", поставьте фотоаппарат в этот режим, я не знаю какой конкретно у Вас будет фотик, меню у всех разное, НО пробуя управлять джойстиком или колёсиком вы увидите, что некоторое значение на дисплее меняется в большую или в меньшую сторону (обычно начиная 2.8 кончая цифрой 32 ) Это ЗНАЧЕНИЯ ДИАФРАГМЫ на Вашем фотоаппарате, установите 2.8 или 3.5 или какое у Вас самое маленькое........... Поднесите фотик к какому нибудь небольшому объекту (например спички) на самое маленькое расстояние с которого он сможет навестись на резкость, и сделайте снимок, У Вас должен получится сзади размытый фон.
Вот пример:
Если же Вы поставите на фотике значение больше, Например 22, то получите при тех же условиях съёмки примерно вот это...
Я привёл эти примеры для того, чтобы вы подумали!!! Что снимать на АВТО не самый лучший вариант, т.к. фотик просто сделает вам фото, скорректировав все значения чтобы снимок получился правильный по светам и теням, а не как вы например хотите, убрав задний план.
Кто хочет глубже рассмотреть этот режим сьёмки спрашивайте.
Отправлено: 29.03.11 21:51. Заголовок: Как вы наверно замет..
Как вы наверно заметили, на диске выбора режимов съёмки ещё много символов, разберём их. Например "А" Вам знаком, это режим полной автоматики на камере, думать не надо, камера сделает всё сама за ВАС. Обычно от этого символа, если смотреть против часовой стрелки, располагаются режимы тоже АВТО, только под разные условия сьемки; "Макро" (тюльпанчик); Портрет (голова); Пейзаж (горы); Бегун (скоростная съёмка); белый квадратик с бюстом и звёздочкой в углу (съёмка портрета ночью, например на фоне ночного города); камера (съёмка видео). В другую сторону (по часовой ) располагаются творческие режимы ...... "Р" (Тот же режим авто с той лишь разницей, что все режимы съёмки можно изменить на усмотрение фотографа) "TV" (Режим, при котором на камере можно установить выдержку по вашему желанию) "AV" (Режим, при котором на камере можно установить диафрагму по вашему усмотрению , читайте предыдущий пост) "М" (режим, где все параметры съёмки придётся устанавливать вручную, как на добрых старых фотиках лет двадцать назад ) У разных производителей и разных моделей камер могут быть отсутствовать некоторые символы или наоборот добавлены!!! Это описание конечно скомканное и утрированное, всех этих режимов. И в инструкции к камере примерно описано то же самое (даже с картинками) и поэтому следует прочитать её от корки до корки!!! Т.к. управление камерой у всех разное и моё объяснение для Вас будет пустым местом, если захотите что повторить из примеров, приводимых мной.
Далее, в следующем посте мы рассмотрим, зачем нужен режим "ТV"
Отправлено: 29.03.11 22:08. Заголовок: Вадимус , мне не инт..
Вадимус , мне не интересно читать инструкцию. Я лучше тут на форуме почитаю. Каждый день по чуть-чуть , глядишь, и в голове что-то уложилось. Жду продолжения. У меня ещё вопрос- очень тяжело снимать аквариум. Растения за стеклом не получаются чёткими, рыбы на месте не постоят и получаются от них только размытые следы. Может, направите на путь истинный? Пробую метод научного тыка. Пока слабенько получается. Даже сегодня АV пробовала. [взломанный сайт]
Отправлено: 30.03.11 17:53. Заголовок: эхинацея пишет: У м..
эхинацея пишет:
цитата:
У меня ещё вопрос- очень тяжело снимать аквариум. Растения за стеклом не получаются чёткими, рыбы на месте не постоят и получаются от них только размытые следы.
На этот вопрос просто не ответишь, всё по сути зависит от возможностей вашей камеры!!! Но попробуем! Повторяйте шаги, выбираем режим "Р" если у Вас Canon жмём кнопку дисплей, вы видите на нём разные символы и находим джойстиком "ISO". Ставим самое большое значение, отключаем вспышку!!! Попробуйте снимать, если на дисплее мигает какое то из значений (обычно выдержка ) - решение только одно: надо больше света на аквариум. Попробуйте поставить дополнительные лампы сверху и с боков, не снимайте со вспышкой, т.к. она будет создавать блики, отражаясь от стекла аквариума!!!!! "ISO" можно поставить и поменьше, если света будет достаточно, иначе на максимальных значениях "ISO" цифровой шум становиться очень видим и портит фото!
Отправлено: 30.03.11 22:22. Заголовок: Теперь поговорим о р..
Теперь поговорим о режиме "ТV" Режим приоритета выдержки, то есть вы в этом режиме сами выставляете выдержку, а остальные параметры камера корректирует исходя из её установки! Что такое выдержка?! Проще это время, за которое происходит съёмка кадра. Её величины исчисляются от 30 секунд до 8000 долей секунды (в разных моделях камер они могут быть меньше от 15с. до 2000д.с.) Вы спросите зачем такие длинные выдержки 15с.! 30 секунд !? Рассмотрим пример: Вам надо снять что то ночью (понадобится штатив) камера хоть и не откажется снимать, но сделать может не так, как вам хочется, например вместо ночи сделает вечер на снимке. Поэтому фотограф сам подбирает выдержку экспериментально добиваясь нужного ему кадра!!! Примеры фото с длинной выдержкой...
Короткие выдержки 2000 д.с. и более требуются редко (т.к. требуется очень много ЯРКОГО света) но до этого значения 2000с. используются очень часто, если надо сделать моментальный снимок, как бы заморозить движение!!! (прыжок, полет и т.д.) Пример с короткими выдержками 1600д.с. и 320д.с.
Не всегда получается поставить очень короткие выдержки, так как надо учитывать ещё и освещенность. Если в яркий солнечный день это сделать довольно просто, то в пасмурную погоду или вечером это практически невозможно, даже если вы поставите самоё высоко значение "ISO" на вашей камере! (оно тоже очень влияет на выдержки!) Но об этом в следующих постах.
Отправлено: 01.04.11 18:11. Заголовок: Теперь поговорим о ч..
Теперь поговорим о чувствительности камер, она выражается в международном стандарте "ISO", пришедшем в цифровые камеры ещё из старых пленочных, только раньше мы выбирали плёнку под те условия, в которых планировали снимать фотоаппаратом. Если мы выбрали плёнку например 65ед. (которая была самая распространённая) то в некоторых условиях, где мало света, на неё снимать можно было только со вспышкой, т.к. другую плёнку уже не вставишь в камеру, пока не используешь ту, которая заправлена!!!!!! С появлением цифрокамер стало намного удобней: только меняй чувствительность и камера будет снимать практически везде, где вы захотите!!! "ISO" - выражается в таких значениях 50;100;200;400;800;1600;3200;6400;12000: У разных производителей камер могут быть немного иные значения "ISO" или иметься промежуточные значения между приведенными. Что нам дают эти значения!? Многое!!! Возьмём самое маленькое значение 50 или обычно 100. С этим значением снимают в солнечный день или при ярком свете, диафрагму можно открыть полностью, чтобы размыть фон, но при 100ед. не снимешь вечером или в комнате даже днём. А вот уже при 1600 фотоаппарат не даст вам размыть фон, закрыв диафрагму так чтоб не испортить снимок, зато 1600 даст Вам возможность снять при низкой освещённости с рук не используя штатива!!! Раньше снимать на плёнку было труднее, надо было учитывать все эти значения (диафрагма, выдержка и ISO), в современных цифровых камерах это делать легче. Как я уже Вам рассказывал, выбирая тот или иной режим "TV" или "AV" Вы меняете только одно значение, всё остальное камера сделает за Вас!!! Этим только надо научится пользоваться. Но не все так гладко, как хотелось бы! Есть один немаловажный фактор при увеличении "ISO" - это цифровой шум, очень портящий фото. У некоторых камер порог, при котором фото уже смотрится плохо, может начинаться со значения ISO 400. В этом отношении очень выигрывают зеркальные камеры, т.к. имеют большую матрицу, в последних моделях зеркалок даже при ISO 3200 цифровой шум еле заметен, а при этом значении можно снимать без вспышки в театре при не яркой освещённости или на улице поздно вечером с рук, не используя штатива и вспышки!!!!!!!!!!
Отправлено: 01.04.11 22:58. Заголовок: Теперь о диафрагме. ..
Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG. Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:
Отправлено: 02.04.11 10:48. Заголовок: Продолжение: Такие ..
Продолжение:
Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов - объективов с постоянным фокусным расстоянием:
1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22
У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:
3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22
На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18-55mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18-55 это фокусное расстояние, а 3.5-5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5-22 (как на широком угле), а 5.6-38, как, собственно, и есть в положении телефото. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза:
Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 - это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.
Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже - дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:
малая глубина резкости........................................................................................большая глубина резкости .............................................
Но не будем забегать вперёд - мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки - чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков - тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же. диафрагма f/13...................................................................................................диафрагма f/2 .................................................
Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано - в темноте с рук не щёлкают! ...Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и "для чего".
!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" - это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 02.04.11 15:16. Заголовок: Сайт Андрея Турицина..
Сайт Андрея Турицина на мой взгляд отличный учебник! [взломанный сайт] в свое время когда нашел - прочитал его трижды. осталось только снимать научиться
Отправлено: 03.04.11 10:28. Заголовок: Самый полезный экспе..
Самый полезный эксперимент
Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения - более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому - быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру - в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:
____________1/2 с__________________________1/8 с_________________________1/30 с
Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии - эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 03.04.11 10:36. Заголовок: А вот другой пример ..
А вот другой пример использования выдержки для достижения "творческих результатов". Беру в кавычки, потому как "творческие результаты" - понятие необъективное и у каждого своё.
1. 2.
На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения... шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила "стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства):
1. 2.
На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах - компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.
Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать - этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!
3.
Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!
Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так:
4. 5.
Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра - тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:) Например, вот так:
Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 07.04.11 18:17. Заголовок: Как правильно снимат..
Как правильно снимать
Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего - фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.
Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться - там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка - главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.
Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр - Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник...
Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр - к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше - глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом - стена, столб, ограда - сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.
И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы - с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении - как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию - выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще - "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру: - какой ракурс?? что снимаем???
Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии - выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее - научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера - ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им - в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:
А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 07.04.11 18:18. Заголовок: Как избежать смаза ..
Как избежать смаза
Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:)
-------------------------------------------------
Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова "политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец - а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность - это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать - лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели "смазать по физиономии":)
Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин: 1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе
С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Что делать? Решение проблемы - укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры - быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива).
Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы, руки дрожат всегда. Что делать? Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!
Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше - а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр. Что делать? Коренным образом эту напасть лечит только штатив.
Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния. Что делать? Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки - значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива (имеется в виду Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР). Например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно.
Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?
Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает - используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 08.04.11 20:34. Заголовок: Вадимус , ой сколько..
Вадимус , ой сколько информации для меня. Погодите немножко, я сразу не смогу все переварить. Я регулярно захожу в Вашу тему, и мне сложно всё сразу запомнить. Спасибо за ликбез. Постоянно вспоминаю Ваши посты, когда пользуюсь фотиком. Только благодаря им начала пробовать творческие режимы.
Администрация Ивановского муниципального района с 11 апреля по 11 мая 2011 года проводит фотоконкурс под названием «Очарование родного края». Основные задачи конкурса - создание условий для раскрытия творческих способностей жителей Ивановского района, воспитание любви к родному краю. Конкурс проводится в третий раз, в нем могут участвовать члены общественных объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на территории Ивановского муниципального района. Конкурс проводится по номинациям: «Люблю тебя, мой край родной!», «Ивановский стиль», «Взгляд в будущее», «Портрет современника», «Это - твоя Земля!», «Деревня милая моя», «Связь поколений».
Допускаются работы, выполненные в технике «фотомонтаж». Участники могут представить не более трёх фотографий в каждой номинации. Формат работ - в печатном виде (фотографии 20*30 см) и в электронном виде (разрешение не менее 8 м.п.). К фотографиям прилагаются заполненные заявки (негативы по желанию автора). Оригинальное название конкурсных работ приветствуется. Конкурсные работы и заявки предоставляются в оргкомитет с 11 апреля по 11 мая 2011 года лично или по почте по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 31 (2 этаж). Координатор - Рогова Марина Михайловна, телефон 32-50-48. С итогами конкурса «Очарование родного края» можно будет познакомиться до 6 июня 2011 года на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru. В каждой номинации авторы трёх работ-победителей награждаются грамотами, ценными призами, а все остальные участники — дипломами участника. Лучшие работы будут использованы для изготовления красочного подарочного издания «Очарование родного края». Отметим, что награждение победителей фотоконкурса «Очарование родного края» состоится в рамках празднования Дня Ивановского района. Информационную поддержку будет осуществлять ОГУ «Редакция газеты «Наше слово».
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Я лучше тут на форуме почитаю. Каждый день по чуть-чуть , глядишь, и в голове что-то уложилось. Жду продолжения. 
[взломанный сайт] 
____________
.............................................
.................................................
2.
2.
5. 
Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться - там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка - главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно. 
Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр - Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник... 
На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр - к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше - глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом - стена, столб, ограда - сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума