Дорогие форумчане многие из вас имеют фотоаппараты пленочные или цифровые никакой разницы. Зачастую наблюдая на выставках или где-то в другом месте, многие снимают в режиме авто не пользуясь другими режимами съемки, (конечно это больше относится к цифровым фотоаппаратам т.к. в их "мозгах" заложено три или четыре модели фотоаппаратов если сравнивать их с плёночными 15-ти 20-летней давности) это конечно неплохо все камеры снимают хорошо Но!!! режим АВТО это режим который настроили на заводе он УСРЕДНЁННЫЙ и этих режимов не так уж и много, потом смотря полученные изображения ВЫ скорей всего не понимаете как так снимая вроде одинаково а фото-то разные "Плохой фотик" решаете ВЫ и расстраиваетесь, А НАПРАСНО!!! снимает не фотоаппарат, а ВЫ и ещё раз ВЫ. Я не хочу ВАС всех обидеть НЕТ, по этому и завёл эту тему, чтобы немного просветить вас по этому поводу. Как снимать, что за кнопочки и рычажки на "наших" фотиках и как этим пользоваться. КОНЕЧНО если это кому то интересно!!!!!
Отправлено: 24.12.08 18:02. Заголовок: Ещё один примерчик д..
Ещё один примерчик довольно забавный!!!
Сегодня вот пришла в голову идея - если можно фотографировать свечи и огонь, а я плюс ко всему очень люблю снимать фрукты, то почему бы не совместить приятное с полезным? ) Сделать живую свечу из фрукта... Тут у нас опять же фигурирует зеркало ( ну очень полезная штука, да? ). Затем берем фрукт, мне вот понравился виноград...разрезаем его на две половинки ( это не обязательно, но я про конкретный пример сейчас говорю ). Кладем ее на зеркало. Плюс нужен источник света, я взяла сведодиодный фонарик и положила его сбоку от половинки виноградины так, чтобы виноградинка освещалась, но не засвечивалась. Теперь желательно найти парафиновую свечку и аккуратно вырезать у нее фитиль с маленьким кусочком самой свечи. Ножичком осторожно провинчиваем дырочку в мякоти фрукта и кладем туда этот самый кусочек свечи с фитилем ( черт...я правильно слово пишу? У меня орфографический переклин, бывает такое ). Все готово? Зажигалку еще хорошо бы было...или спички...поджигать-то нужно чем-то ). Выключаем свет, достаточно света от фонарика. Теперь фотоаппарат...я снимала в ручном режиме, макро, выдержку настраиваем по обстоятельствам, у меня был довольно яркий фонарик, поэтому особо большая выдержка не понадобилась. Мой любимый режим драйва тоже не помешает. Ну...теперь поджигаем фитилек, наводим фокус и щелкаем, но торопитесь - огонек скорее всего очень быстро погаснет, так как мякоть сырая. Кстати, когда огонек достигает мякоти и гаснет, несколько секунд от него валит дым, что тоже можно попробовать заснять, довольно интересные результаты получаются, к сожалению у меня не очень удачно вышли кадры с дымом, потому как во-первых я снимала не на зеркале в тот момент, ну и довольно размыто вышло, не сориентировалась, но я продолжу эксперименты )
Я сам попробовал такую подсветку в том же духе только с пепельницей!!!
Отправлено: 09.01.09 01:16. Заголовок: Как научиться фотогр..
Как научиться фотографировать на улице
Как часто бывает такое: купил человек фотоаппарат, начитался, что нужно много практики, то есть фотографировать все, вся и везде, вышел на улицу и тут… понимает, что не может вот так просто достать фотоаппарат, прицелиться и запечатлеть понравившуюся "картинку", особенно если это просто проходящий мимо человек.
В этот момент такая проблема многим кажется абсолютно неразрешимой. В лучшем случае человек отправляется в абсолютно безлюдную местность и фотографирует растущие там цветочки. В худшем - разворачивается и абсолютно разочарованный идет домой. И если первый вариант - это еще не катастрофа (а может, выйдет из человека великий пейзажник), то со вторым надо бороться, дабы не потерять в себе возможный нераскрытый талант. Причем бороться с этим достаточно просто.
Итак, несколько самых действенных методов борьбы со страхом фотографирования на улице:
1. Самый простой метод, который, зачастую, становится единственным, который вообще необходим, это взять с собой на фотоохоту за сенсациями друга/знакомого/любимого человека. И вообще-то неважно, кого именно. Главное, что давно доказано - человек становится намного смелее и раскованнее, когда имеет хоть малейшую поддержку близкого человека, находящегося рядом в этот момент.
2. Второй способ вытекает из первого. Если вам недостаточно просто присутствия рядом знакомого человека, делайте вид что фотографируете его, а на самом деле снимайте то, что вам необходимо, немного повернув объектив фотокамеры. Не всегда это удобно, нужно еще приловчиться, но есть и плюсы: научитесь изворотливости и более быстрой реакции.
3. Купите штатив. Это абсолютно психологический прием. Со стороны проходящих мимо людей вы не будете вызывать никаких подозрений. Почему? Потому что по совершенно непонятным причинам (но это доказанный факт) человек со штативом воспринимается как профессиональный фотограф, а к ним возникает в десятки раз меньше претензий. Отсюда уже понятно, чем это сможет облегчить вам работу. Кроме того, вы и сами почувствуете себя намного увереннее в роли эдакого профессионала, вальяжно достающего из сумки штатив, устанавливающего на него фотоаппарат и с отрешенным видом выбирающего нужный кадр. Вам еще и понравится!
4. Если вы еще не купили фотоаппарат, и финансовые возможности позволяют, без соменения берите зеркальную фотокамеру. Помимо того, что предоставляет намного больше возможностей для съемки, чем обычная «мыльница», солидный профессиональный вид «зеркалки» срабатывает и для вас, и для проходящих мимо людей точно также, как и штатив.
5. Фотографируйте издалека. Если это позволяет ваш фотоаппарат, то не обязательно подходить близко, чтобы сделать понравившийся кадр, достаточно применить зуммирование (но не увлекайтесь цифровым зуммированием, это портит качество снимка, используйте только оптическое приближение). Если большого приближения фотоаппарат не дает, можно попробовать сделать "общий снимок", а потом вырезать необходимую часть фотографии.
6. Посещайте выставки, концерты и другие массовые мероприятия, особенно те, на которых обычно присутствует много прессы. Если вдруг вы почувствуете, что боитесь достать фотоаппарат, оглянитесь вокруг и… поверьте, страх пройдет, потому что как минимум каждый четвертый на таких мероприятиях только тем и занимается, что фотографирует. Убедитесь в этом, и испортить настроение сможет только одно - момент, когда память в вашем фотоаппарате закончится или сядут батарейки!
7. Фотографируйте вечером-ночью. Тут преимуществ вообще множество. Во-первых, людей меньше. Во-вторых, этот метод - это комбинация опять же с третьим предложенным вариантом, потому как без штатива ночная съемка вряд ли у вас получится. А в-третьих, ночные пейзажи просто невероятно красивы.
8. Придумайте себе историю. Поверьте, скорее всего, она вам не понадобится, но для того, чтобы быть уверенным в том, что все будет хорошо, очень даже пригодится. Ну, например, что вы работаете в местной газете внештатным корреспондентом и готовите материал о жизни местных аборигенов, или что фото нужно для того, чтобы сдать экзамен в фото школе, которую вы посещаете… Короче, простор для творчества просто неограничен. Заодно потренируетесь, и может, когда-нибудь, начнете писать рассказы.
И последний совет - просто будьте смелее. Не вы первый, не вы последним станете, а если уж у вас есть тяга к прекрасному, то лучше ее реализовать. Ведь красота спасет мир!
Отправлено: 09.01.09 22:59. Заголовок: Вадимус , я хоть тол..
Вадимус , я хоть толком фотографировать не умею, но не испытываю ни каких комплексов по поводу съемки в людном месте. Как правило, окружающие совсем не замечают в моих руках фотоаппарат или ,по крайней мере, тактично делают вид. А я вижу их в первый и последний раз, не буяню, не пою песни, чего смущаться. Предновогодний снимок на остановке пл. Революции. Шла в Билайн, снежок, красиво, празднично. Дай думаю, запечатлю...
Отправлено: 09.01.09 23:51. Заголовок: эхинацея Я и не сом..
эхинацея Я и не сомневался по поводу Вас , статья взята из инета и адресована ко всем, кто ещё тушуется фотографировать в людном месте. Эту тему читают многие форумчане и гости форума....... P.S. Снимок хороший! К сожалению, фотая на автомате и с рук, Вы сами обратили внимание на сильный цифровой шум и немного нерезкое изображение из-за смазывания при длительной выдержке. Поэтому в статье и говорится о необходимости штатива.))))) Хотя это не столь важно, можно всё более или менее исправить в фотошопе (взял на себя смелость поправить ваше фото. Правда, имея маленькое разрешение в пикселях, это не совсем удалось).
Отправлено: 10.01.09 00:00. Заголовок: А я ужасно комплексу..
А я ужасно комплексую фотографировать на улице. В лесу или на речке я могу ползать с фотиком по траве и иголкам. А в городе ..полный облом. Каждый прохожий ..думает что я дурачок)))
Отправлено: 10.01.09 00:32. Заголовок: Вадимус , стало четч..
Вадимус , стало четче, но я стала фотографировать именноиз-за снега. Та белая зернистость на черном небе, главным образом, снег. Шел стеной, так красиво было! Вы его убрали. А нельзя его наоборот сделать более видимым? Пусть нечетко, зато жизненно. Okkella , а Вам не все равно, что о Вас думают совершенно незнакомые люди? И почему именно дурачком считают? Вы спрашивали?
Отправлено: 10.01.09 00:47. Заголовок: Мне не всё равно. Мо..
Мне не всё равно. Может даже они так и не считают ) но я так думаю ..что они считают и что все на меня смотрят)) Но канешна цифровым зеркальным фотиком снимать меньше комплексов ..чем мыльницей)
Отправлено: 10.01.09 01:09. Заголовок: эхинацея ОЙ :sm97: ..
эхинацея ОЙ прошу прошения!!! А я то подумал, что это шум!!! Сделать можно, но надо иметь фото полного объёма. Это фото маленького объема не отредактировать так, чтобы было видно снег, т.к. при усилении видимости снега очень видимым становится цифровой шум, очень портящий фото!!!
Отправлено: 24.01.09 16:00. Заголовок: Если у кого на компе..
Если у кого на компе стоит фотошоп, эту программу можно дополнять разными стилями, текстурами, кистями, плагинами. Буквально вчера скачал с инета плагин. Вот наглядный пример того, что он может делать с фото буквально несколькими движениями ползунков
Зима - пора лыж, коньков, солнца, снега - девственного или укатанного!!! Как его снять, чтобы получилось действительно красиво, и на фото всё было также радостно, как наяву!!! Тем, у кого в фотике есть режим "снег", можно поставить его и спокойно снимать!!! НО всё-таки лучше знать небольшие хитрости. Проявить структуру снежного покрова можно, снимая его немного против света. Если же надо снять солнечный зимний лес, то тут уже надо стараться выбирать сюжет съёмки менее контрастный, то есть с меньшими перепадами светов черного и белого (хотя это и трудно). Камера не понимает, что вы от неё хотите, и делает всё серым, стараясь сбалансировать яркие и тёмные объекты, так уж она устроена. А на деле, снег получается белым пятном, а деревья (лес) - очень тёмными, так что деревьев не видно. Вот поэтому и старайтесь выбирать место съёмки, где больше снега или, наоборот, леса. И снимать не один кадр, а несколько, и лучше с разными режимами Экспозиции, меняя её в плюс и в минус. Дома можно выбрать лучший и поправить в фоторедакторе, если он не идеален! Конечно правильно снимать используя БРЕкетинг экспозиции, делая подряд три кадра, но не каждый фотик умеет это делать!!! Если снимать на снежном поле тёмную фигуру или объект, то, более чем уверен, фигура будет темной кляксой на снегу!!! Здесь ни один автомат в фотике не справится, надо делать коррекцию экспозиции, ставя её в плюс. Тогда можно будет увидеть, кто или что снято на вашем фото!!! Если же фото всё-таки получилось сероватым, попробуйте исправить его в фоторедакторе, используя яркость и контрастность - это самое простое.
Дорогие форумчане, настаёт время активного использования наших ФОТИКОВ!!! В связи с этим очень рекомендую прочитать статью на данном сайте http://photo.pedsovet.su/publ/3-1-0-8 Хотя об этом было сказано и рассказано раньше, тем не менее, как говорится:-"Кашу маслом не испортишь"
Вадимус я то же учусь фотографировать. Вот мои первые шаги...
И это правильно!!!!!!!!!!!! И это очень хорошо!!!!!!!!! Вам учёба поможет почувствовать вашу камеру, что она может, и что от неё можно ожидать в тех или иных условиях при сьёмке. Камера это тот же инструмент как кисть для жудожника, ТВОРЧЕСКИЙ!!! И подходить надо к съёмке естественно творчески!!! Вы уже я вижу по пробовали и разное освешение и глубину резкости ( ГРИП) Мне очень понравились кадры с кувшинами, особенно второй по счёту, это уже маленький шедевр! Создающий атмосферу театра или музея!!!
Можно я буду выкладывать некоторые работы? Критику, конечно, принимаю...
Лена, это же ЗДОРОВО!!! Открывай тему в этом разделе "фото" и показывай свои фото, у тебя КЛАССНО получается, и я тоже свою тему открою и будем показывать всем как и что мы видим.!!! И всех остальных, у кого есть фотоаппарат приглашаю открывать темы и вывешивать свои фото. Пробуйте, экспериментируйте!!! Ведь мы фотографируем не только собак, но и всё вокруг!!!
Отправлено: 28.03.11 22:25. Заголовок: Многие из Вас на ве..
Многие из Вас на верно задумывались, увидев фото, где задний фон как бы отделён (размыт) от объекта съёмки на пример вот так.........
Как же так!? А у меня так не получается снять!!! Почему? Не буду "пудрить" Вам мозги (хотя вопросы всё равно возникнут, задавайте ) рассмотрим сразу пример и попробуйте его повторить. Итак, в том или ином исполнении почти на каждом фотоаппарате есть такой вот диск выбора режимов съемки
Найдите на нём символ "AV", поставьте фотоаппарат в этот режим, я не знаю какой конкретно у Вас будет фотик, меню у всех разное, НО пробуя управлять джойстиком или колёсиком вы увидите, что некоторое значение на дисплее меняется в большую или в меньшую сторону (обычно начиная 2.8 кончая цифрой 32 ) Это ЗНАЧЕНИЯ ДИАФРАГМЫ на Вашем фотоаппарате, установите 2.8 или 3.5 или какое у Вас самое маленькое........... Поднесите фотик к какому нибудь небольшому объекту (например спички) на самое маленькое расстояние с которого он сможет навестись на резкость, и сделайте снимок, У Вас должен получится сзади размытый фон.
Вот пример:
Если же Вы поставите на фотике значение больше, Например 22, то получите при тех же условиях съёмки примерно вот это...
Я привёл эти примеры для того, чтобы вы подумали!!! Что снимать на АВТО не самый лучший вариант, т.к. фотик просто сделает вам фото, скорректировав все значения чтобы снимок получился правильный по светам и теням, а не как вы например хотите, убрав задний план.
Кто хочет глубже рассмотреть этот режим сьёмки спрашивайте.
Отправлено: 29.03.11 21:51. Заголовок: Как вы наверно замет..
Как вы наверно заметили, на диске выбора режимов съёмки ещё много символов, разберём их. Например "А" Вам знаком, это режим полной автоматики на камере, думать не надо, камера сделает всё сама за ВАС. Обычно от этого символа, если смотреть против часовой стрелки, располагаются режимы тоже АВТО, только под разные условия сьемки; "Макро" (тюльпанчик); Портрет (голова); Пейзаж (горы); Бегун (скоростная съёмка); белый квадратик с бюстом и звёздочкой в углу (съёмка портрета ночью, например на фоне ночного города); камера (съёмка видео). В другую сторону (по часовой ) располагаются творческие режимы ...... "Р" (Тот же режим авто с той лишь разницей, что все режимы съёмки можно изменить на усмотрение фотографа) "TV" (Режим, при котором на камере можно установить выдержку по вашему желанию) "AV" (Режим, при котором на камере можно установить диафрагму по вашему усмотрению , читайте предыдущий пост) "М" (режим, где все параметры съёмки придётся устанавливать вручную, как на добрых старых фотиках лет двадцать назад ) У разных производителей и разных моделей камер могут быть отсутствовать некоторые символы или наоборот добавлены!!! Это описание конечно скомканное и утрированное, всех этих режимов. И в инструкции к камере примерно описано то же самое (даже с картинками) и поэтому следует прочитать её от корки до корки!!! Т.к. управление камерой у всех разное и моё объяснение для Вас будет пустым местом, если захотите что повторить из примеров, приводимых мной.
Далее, в следующем посте мы рассмотрим, зачем нужен режим "ТV"
Отправлено: 29.03.11 22:08. Заголовок: Вадимус , мне не инт..
Вадимус , мне не интересно читать инструкцию. Я лучше тут на форуме почитаю. Каждый день по чуть-чуть , глядишь, и в голове что-то уложилось. Жду продолжения. У меня ещё вопрос- очень тяжело снимать аквариум. Растения за стеклом не получаются чёткими, рыбы на месте не постоят и получаются от них только размытые следы. Может, направите на путь истинный? Пробую метод научного тыка. Пока слабенько получается. Даже сегодня АV пробовала. [взломанный сайт]
Отправлено: 30.03.11 17:53. Заголовок: эхинацея пишет: У м..
эхинацея пишет:
цитата:
У меня ещё вопрос- очень тяжело снимать аквариум. Растения за стеклом не получаются чёткими, рыбы на месте не постоят и получаются от них только размытые следы.
На этот вопрос просто не ответишь, всё по сути зависит от возможностей вашей камеры!!! Но попробуем! Повторяйте шаги, выбираем режим "Р" если у Вас Canon жмём кнопку дисплей, вы видите на нём разные символы и находим джойстиком "ISO". Ставим самое большое значение, отключаем вспышку!!! Попробуйте снимать, если на дисплее мигает какое то из значений (обычно выдержка ) - решение только одно: надо больше света на аквариум. Попробуйте поставить дополнительные лампы сверху и с боков, не снимайте со вспышкой, т.к. она будет создавать блики, отражаясь от стекла аквариума!!!!! "ISO" можно поставить и поменьше, если света будет достаточно, иначе на максимальных значениях "ISO" цифровой шум становиться очень видим и портит фото!
Отправлено: 30.03.11 22:22. Заголовок: Теперь поговорим о р..
Теперь поговорим о режиме "ТV" Режим приоритета выдержки, то есть вы в этом режиме сами выставляете выдержку, а остальные параметры камера корректирует исходя из её установки! Что такое выдержка?! Проще это время, за которое происходит съёмка кадра. Её величины исчисляются от 30 секунд до 8000 долей секунды (в разных моделях камер они могут быть меньше от 15с. до 2000д.с.) Вы спросите зачем такие длинные выдержки 15с.! 30 секунд !? Рассмотрим пример: Вам надо снять что то ночью (понадобится штатив) камера хоть и не откажется снимать, но сделать может не так, как вам хочется, например вместо ночи сделает вечер на снимке. Поэтому фотограф сам подбирает выдержку экспериментально добиваясь нужного ему кадра!!! Примеры фото с длинной выдержкой...
Короткие выдержки 2000 д.с. и более требуются редко (т.к. требуется очень много ЯРКОГО света) но до этого значения 2000с. используются очень часто, если надо сделать моментальный снимок, как бы заморозить движение!!! (прыжок, полет и т.д.) Пример с короткими выдержками 1600д.с. и 320д.с.
Не всегда получается поставить очень короткие выдержки, так как надо учитывать ещё и освещенность. Если в яркий солнечный день это сделать довольно просто, то в пасмурную погоду или вечером это практически невозможно, даже если вы поставите самоё высоко значение "ISO" на вашей камере! (оно тоже очень влияет на выдержки!) Но об этом в следующих постах.
Отправлено: 01.04.11 18:11. Заголовок: Теперь поговорим о ч..
Теперь поговорим о чувствительности камер, она выражается в международном стандарте "ISO", пришедшем в цифровые камеры ещё из старых пленочных, только раньше мы выбирали плёнку под те условия, в которых планировали снимать фотоаппаратом. Если мы выбрали плёнку например 65ед. (которая была самая распространённая) то в некоторых условиях, где мало света, на неё снимать можно было только со вспышкой, т.к. другую плёнку уже не вставишь в камеру, пока не используешь ту, которая заправлена!!!!!! С появлением цифрокамер стало намного удобней: только меняй чувствительность и камера будет снимать практически везде, где вы захотите!!! "ISO" - выражается в таких значениях 50;100;200;400;800;1600;3200;6400;12000: У разных производителей камер могут быть немного иные значения "ISO" или иметься промежуточные значения между приведенными. Что нам дают эти значения!? Многое!!! Возьмём самое маленькое значение 50 или обычно 100. С этим значением снимают в солнечный день или при ярком свете, диафрагму можно открыть полностью, чтобы размыть фон, но при 100ед. не снимешь вечером или в комнате даже днём. А вот уже при 1600 фотоаппарат не даст вам размыть фон, закрыв диафрагму так чтоб не испортить снимок, зато 1600 даст Вам возможность снять при низкой освещённости с рук не используя штатива!!! Раньше снимать на плёнку было труднее, надо было учитывать все эти значения (диафрагма, выдержка и ISO), в современных цифровых камерах это делать легче. Как я уже Вам рассказывал, выбирая тот или иной режим "TV" или "AV" Вы меняете только одно значение, всё остальное камера сделает за Вас!!! Этим только надо научится пользоваться. Но не все так гладко, как хотелось бы! Есть один немаловажный фактор при увеличении "ISO" - это цифровой шум, очень портящий фото. У некоторых камер порог, при котором фото уже смотрится плохо, может начинаться со значения ISO 400. В этом отношении очень выигрывают зеркальные камеры, т.к. имеют большую матрицу, в последних моделях зеркалок даже при ISO 3200 цифровой шум еле заметен, а при этом значении можно снимать без вспышки в театре при не яркой освещённости или на улице поздно вечером с рук, не используя штатива и вспышки!!!!!!!!!!
Отправлено: 01.04.11 22:58. Заголовок: Теперь о диафрагме. ..
Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG. Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать:
Отправлено: 02.04.11 10:48. Заголовок: Продолжение: Такие ..
Продолжение:
Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов - объективов с постоянным фокусным расстоянием:
1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22
У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример:
3.5; 5.6; 8; 11; 16; 22
На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18-55mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18-55 это фокусное расстояние, а 3.5-5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5-22 (как на широком угле), а 5.6-38, как, собственно, и есть в положении телефото. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза:
Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 - это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость.
Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже - дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так:
малая глубина резкости........................................................................................большая глубина резкости .............................................
Но не будем забегать вперёд - мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки - чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков - тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же. диафрагма f/13...................................................................................................диафрагма f/2 .................................................
Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано - в темноте с рук не щёлкают! ...Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете "как", "что", и "для чего".
!!! Всегда различайте фразы "увеличить диафрагму" и "увеличить значение диафрагмы". Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят "приоткрыли") диафрагму. А вот "прикрыть" - это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 02.04.11 15:16. Заголовок: Сайт Андрея Турицина..
Сайт Андрея Турицина на мой взгляд отличный учебник! [взломанный сайт] в свое время когда нашел - прочитал его трижды. осталось только снимать научиться
Отправлено: 03.04.11 10:28. Заголовок: Самый полезный экспе..
Самый полезный эксперимент
Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения - более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому - быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру - в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так:
____________1/2 с__________________________1/8 с_________________________1/30 с
Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии - эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 03.04.11 10:36. Заголовок: А вот другой пример ..
А вот другой пример использования выдержки для достижения "творческих результатов". Беру в кавычки, потому как "творческие результаты" - понятие необъективное и у каждого своё.
1. 2.
На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения... шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила "стопорнуть" (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов... Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства):
1. 2.
На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах - компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше.
Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать - этот снимок сделан даже не компактом, а... мобильным телефоном!
3.
Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон!
Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так:
4. 5.
Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра - тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:) Например, вот так:
Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 07.04.11 18:17. Заголовок: Как правильно снимат..
Как правильно снимать
Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего - фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд.
Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться - там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка - главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.
Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр - Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник...
Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр - к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше - глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом - стена, столб, ограда - сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание.
И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы - с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении - как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию - выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще - "кадрируют ногами", подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру: - какой ракурс?? что снимаем???
Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии - выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов... Наша задача пока скромнее - научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера - ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им - в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос:
А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:)
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 07.04.11 18:18. Заголовок: Как избежать смаза ..
Как избежать смаза
Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:)
-------------------------------------------------
Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко "толерантность" в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого, как нет и слова "политкорректность":) Равно как и слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец - а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность - это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие... Многих не вылечит, но задуматься заставит... Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать - лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели "смазать по физиономии":)
Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин: 1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе
С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Что делать? Решение проблемы - укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры - быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива).
Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы, руки дрожат всегда. Что делать? Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку!
Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше - а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр. Что делать? Коренным образом эту напасть лечит только штатив.
Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния. Что делать? Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки - значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива (имеется в виду Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР). Например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно.
Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать?
Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает - используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО.
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 08.04.11 20:34. Заголовок: Вадимус , ой сколько..
Вадимус , ой сколько информации для меня. Погодите немножко, я сразу не смогу все переварить. Я регулярно захожу в Вашу тему, и мне сложно всё сразу запомнить. Спасибо за ликбез. Постоянно вспоминаю Ваши посты, когда пользуюсь фотиком. Только благодаря им начала пробовать творческие режимы.
Администрация Ивановского муниципального района с 11 апреля по 11 мая 2011 года проводит фотоконкурс под названием «Очарование родного края». Основные задачи конкурса - создание условий для раскрытия творческих способностей жителей Ивановского района, воспитание любви к родному краю. Конкурс проводится в третий раз, в нем могут участвовать члены общественных объединений, учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на территории Ивановского муниципального района. Конкурс проводится по номинациям: «Люблю тебя, мой край родной!», «Ивановский стиль», «Взгляд в будущее», «Портрет современника», «Это - твоя Земля!», «Деревня милая моя», «Связь поколений».
Допускаются работы, выполненные в технике «фотомонтаж». Участники могут представить не более трёх фотографий в каждой номинации. Формат работ - в печатном виде (фотографии 20*30 см) и в электронном виде (разрешение не менее 8 м.п.). К фотографиям прилагаются заполненные заявки (негативы по желанию автора). Оригинальное название конкурсных работ приветствуется. Конкурсные работы и заявки предоставляются в оргкомитет с 11 апреля по 11 мая 2011 года лично или по почте по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 31 (2 этаж). Координатор - Рогова Марина Михайловна, телефон 32-50-48. С итогами конкурса «Очарование родного края» можно будет познакомиться до 6 июня 2011 года на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru. В каждой номинации авторы трёх работ-победителей награждаются грамотами, ценными призами, а все остальные участники — дипломами участника. Лучшие работы будут использованы для изготовления красочного подарочного издания «Очарование родного края». Отметим, что награждение победителей фотоконкурса «Очарование родного края» состоится в рамках празднования Дня Ивановского района. Информационную поддержку будет осуществлять ОГУ «Редакция газеты «Наше слово».
Отправлено: 15.04.11 23:45. Заголовок: Как правильно снимат..
Как правильно снимать пейзаж
Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают - чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер - на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) - светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте - для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка".
Вот так выглядят типичные пейзажи:)
Как, например, на следующих снимках. Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм. Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм.
1. 2.
Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол - в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана - фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности - "скадрировать ногами", фотографируя №2 - просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)
Поскольку матрица - сердце, а процессор - мозг, то объектив - это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть "по ходу матча" и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте - нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа...
Объектив
Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать "правильный" объектив. Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение "широкий угол", "выдвигать зум" здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с "зеркальщиками" как правильно снимать пейзаж:) Итак берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт бОльший угол обзора, бОльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении, и даже длиннофокусным объективом-телевиком тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, всё зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор. Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в "религиозный диспут"! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют цифирки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши цифирки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, - "широкое"), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов "зума" светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся "зум", но широкий угол у него вполне приличный. Что такое дисторсия
Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят "дисторсия". Что такое дисторсия? Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям. А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена :) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно - при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.
На снимке слева геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Вопросов масса, точного ответа не знает никто.
!!! Несомненно одно: дисторсия - это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)
А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа "рыбий глаз", дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе - это очень плохо:) Ну и объяснили... совсем запутали! - скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте - не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения - это очень плохо... лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! :)
Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние).
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 15.04.11 23:58. Заголовок: мм и выше. Для пейза..
Пейзаж и диафрагма
В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают - чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер - на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) - светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае - смотрим пример:
Пейзаж №1. Дорожка к морю. диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.
Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости - при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту - выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" - они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное - и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) - например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат цифирки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость - в общем, всё совсем не так весело как обещали в рекламе... :)
А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), - и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане - до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.
Пейзаж №2. Дорожка от моря:) диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.
Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте - для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность - если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме:
Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересует совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки. Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 - выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф :)
Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 16.04.11 21:01. Заголовок: Как снимать пейзаж л..
Как снимать пейзаж летом :)
Снимок №3: диафрагма прикрыта до f9.5, ЭФР 24 мм. Снимок №4: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм.
3.......................... 4.
Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол - в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана - снимок №3, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности - "скадрировать ногами", фотографируя №4 - поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)
Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо ущелье, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена. А бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)
Пейзаж №5: диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 24 мм. Пейзаж №6: диафрагма f6.7, выдержка 1/180, ЭФР 24 мм.
5................................... 6.
Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.
В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)
Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс - что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) - в общем, быть наготове. Поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего снимать со штатива, или ставить максимальную диафрагму. Поскольку штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку, чтобы подсветить для большего эффекта передний план (удар волны о камень). Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:) Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом.
Пейзаж №7: Девятый вал:)
Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.
7.
Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды! Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.
Как снимать пейзаж. Три совета для фотосъёмки типичных пейзажей:
1. старайтесь, чтобы ваши снимки имели передний, средний и задний план, т.е. были многоплановые по композиции. 2. применяйте штатив - даже если освещение позволяет работать без него - это даст больше возможностей для работы с диафрагмой 3. зажимайте диафрагму, если хотите иметь резкость объектов как ближнего, так и дальнего планов.
Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третей"), чтобы располагать смысловые центры фотографии на треть расстояния от краёв кадра... делать только многоплановые снимки... с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане... Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Например, вот так:
Городской пейзаж: перспектива:)
Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои - отличные от третей... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще - чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их - и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто - выполни нехитрый набор правил и получи шедевр - фотографию пришлось бы похоронить...
Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения - какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь - начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет - ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография - это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта..." Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилосовствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)
Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки - это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов :). А ещё деньги - мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 22.04.11 17:24. Заголовок: Как снимать пейзаж з..
Как снимать пейзаж зимой
Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой... Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу... :) Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?
Этот зимний вечер снят светосильным "портретником" на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 - по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?
Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива - не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и... обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь - сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если "кадр" нравится - его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще - всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? :)
Как снимать пейзаж против солнца? Очень просто. Ставим самый широкий угол для большего обзора, ставим минимальное ISO чтоб шумов меньше, диафрагму зажимаем побольше для резкости, выдержку - покороче (чтоб без намёка на смаз), и бленду накрутить, чтобы паразитных бликов не было... Смотрим пейзаж:
Обыкновенная зима.
Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.
Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро - подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. "А что такое бленда?" - спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда...
Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой
Бленду накручивают на объектив с соответствующим фокусным расстоянием и диаметром. Она здорово выручает от паразитических засветок и бликов, которые могут возникать при боковом и контровом свете. Вот типичный пример снимка с подобным дефектом (особенно заметным при увеличении):
Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит; Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, На солнце объектив блестит!
Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.Пейзаж №9. Зимнее утро. Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм. 9.[img src=http://shot.photo.qip.ru/101oAGP.jpg
№9.1:) Три сосны Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм.
9.1
Высокая влажность и морозы - верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите... запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)
Снимок №10: диафрагма f8, 1/350 с, ЭФР 46 мм.
10.
Снимок №11: диафрагма f8, 1/500, ЭФР 28 мм.
11.
Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный – О, фотография, проснись! Навстречу северной Авроры, Звездой фотографа явись! :)
Пейзаж №12: Мороз и солнце.
диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм.
12.
Пейзаж №13: Звезда фотографа.
объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.
13.
Бр-р... --16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №12, действительно, искрится красиво... А вот в №13 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему "Звезда фотографа"? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена "на скорости 1/1500 сек" капля, а Солнце на втором, дальнем плане. Однако Солнце - звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты - жизнь, и освещение - фотографу:) Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 22.04.11 17:29. Заголовок: Как снимать пейзаж в..
Как снимать пейзаж весной.
Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающаяя природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащщий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так...
14.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить - архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж... Да важно ли это? Всё дело заключается в выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас - даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)
Без рекламы!! Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/500 сек, ЭФР 24 мм.
15.
Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Здесь они могут иногда пойти даже на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 16), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови - оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!
На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.
16. 17.
Этот городской пейзаж (фотография №18) действительно является городским, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:) ...Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым коллоритом, который пойдёт на пользу даже самой невзрачной фотографии.
Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.
18.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы - блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Касается не только ночного пейзажа:)
Завален горизонт
19.
Ну... штатив стоял косо на косогоре, бленда была не надета против сложного освещения, отсюда паразитическая засветка, в фотошопе выпрямить горизонт не успел, или забыл, но вообще то виноват, как вы уже догадываетесь:))) не я, а плохая камера, плохой штатив и объектив вместе с фотошопом:))) А ещё добавлю, что горизонт был специально завален во имя "художественных" целей. Этот термин был придуман фотографами как раз для того, чтобы оправдывать неудачную компоновку снимка:)
Посмотрим ещё один дефект, который называется "пересвеченное небо", его мы видим на снимке №20. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё "малый динамический диапазон фотокамеры". Считается, что динамический диапазон - недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg... Однако, лучше решить проблему ДО а не после.
Снимок №20: Небо совсем пересвечено...
20.
Снимок №21: Как правильно снимать пейзаж.
21.
Снимок №20. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной... Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы - и получил снимок №21. Малый динамический диапазон вдруг стал очень большим!:)))))
Сделать это можно в ручном режиме, а можно и на автомате - замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках. Добиться хорошего результата можно и по-другому: накрутив на объектив градиентный нейтрально-серый фильтр - наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры для работы с "плохим" небом, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр "плох" тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стоят дороже:), а кроме того, подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW... Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:1. довольствуются результатом 2. меняют точку съёмки, пытаются навестись по небу 3. не снимают при остро-контрастном освещении 4. покупают более продвинутую камеру 5. меняют хобби:))))))))))
Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее - светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать "точечный замер". Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?
Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая - как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно - это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.
Ну, собственно, пока всё, но тема "как снимать пейзаж" этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 15.05.11 08:32. Заголовок: Как правильно снимат..
Как правильно снимать портрет
Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! - не устану это повторять:)
Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/4 больше подходит для съёмки пейзажей, но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют - "кит") - именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают - "сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер..." - просто мне часто задавали вопросы "можно ли снимать китом хорошие портреты", "что может кит в макро" и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:)
Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение - на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится - меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза - самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут "замылены" вместе с носом, но глаза - обязательно в зоне резкости. Это техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому - зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:)
Русский мачо. диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм.
0.
Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:)
А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид... Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем "сексуально-героическим" образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо - это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека... Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое - если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:)
Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети - это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни - это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать... И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, - как правильно снимать детей :)
На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм.
1. 2.
Детей фотографировать очень легко - они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно - они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра... Представляете - они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что "сейчас вылетит птичка". Если честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку...
Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света... Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки. Снимок 3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо - дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО-100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:)
На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы...
3. 4.
Особенно примечателен снимок №4 - фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми - а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно - лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден - вспышка не достанет до него.
Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим, когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае - лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче - "всего" 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО-100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), - по центру кадра - типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё затем вернёмся...
Но я был упрям... и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень - получилось нечто вроде штатива... В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша... Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах - даже если написано "как правильно снимать девушек!":)
- Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! - воскликнет иной новичок и... будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь: 5. 6.
Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон... слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок - так нельзя видеть мир - девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове - так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя... после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром.... А вот №6 - вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но хотя бы пристойный любительский снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:)
Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления – и даже демократическим - тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок:) Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет - бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:)
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 19.05.11 18:05. Заголовок: А фотография внизу с..
А фотография внизу сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из-под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное - снимок то уже сделан!
Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей (как дорогие f1.4, так и более доступные f1.7); и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем:
!!! При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс-объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8.
Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный "полтинник" на фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. На открытых диафрагмах которые сей объектив может позволить, фотографии с мягким фокусом смотрятся очень неплохо.
Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений! Во-первых, при её закрытии сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. Например, морду слева как раз и фотографировали при диафрагме 1.4 с фокусировкой по правому глазу, второй глаз уже оказался не в фокусе. В принципе это нормально (даже при крупном плане), но если позволяет выдержка - диафрагму здесь можно слегка прикрыть.
- Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, - выбираешь объектив из-за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой-то…
А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива...
На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый "плёночный" объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой "как только возможно", «до пупырышек на коже», и даже "до боли в глазах" - свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведённым 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей?
Всем хорош фикс-объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:)
!!! Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием - это полное отсутствие зума! Да, да, вы правильно всё поняли - ножками придётся бегать вперёд-назад, ножками, чтобы взять в рамку кадра то, что хотите получить на снимке:)
Какой ужас! И это вместо того, чтобы стоя на месте с комфортом покручивать рифлёное кольцо зума на объективе зеркалки, или нажимать кнопку зуммирования на компакте:) На самом деле главный недостаток фикса заключается не в этом, и даже не в отсутствии возможности подойти близко к объекту съёмки, или, наоборот, отдалиться. Эта проблема "легко" решается набором объективов с разным фокусным расстоянием и сумкой к ним:) А что делать, когда требуется немедленно скадрировать быстротекущий момент? Вот тут зум вне всякой конкуренции.
Скорее всего я ещё продолжу темы "как снимать пейзажи и портреты", возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и "макросъёмка". Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась (или не использовалась!) только встроенная в камеру вспышка.
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Отправлено: 21.05.11 22:08. Заголовок: Что такое макросъёмк..
Что такое макросъёмка
Итак, макрофотография - это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:) Считается, что макросъёмка - это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см - как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти - в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см [0.5 мм] объекта). Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :)
Во всём этом многообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле "имеем в кадре" следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори - понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х15 см то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное - 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:)
Лично я считаю, что макро - это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным - для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю как сейчас, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:)
В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.
У новичков в первую очередь возникает вопрос - какие камеры больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты.
Компакт и макро
Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое – очевидное - маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрицы:). Второе не столь очевидно – это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макро. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!
Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм, а на полном кропе этого снимка (слева вверху) - 8.5 мм. Такое увеличение - очень приличный показатель для компакта. Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно - идёте в магазин с линейкой!
Зеркалка и макро
Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул, всё зависит от объектива - скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель: :) С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот - привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:):)
И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это не дорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.
Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить - у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп - увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро - решайте сами:
ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.
Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик - это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет - его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 числа!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:)
Итак, возможности зеркалки в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1), однако стоит он не мало. Даже не дорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать... второй объектив.
Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы - увеличенные "до всех пикселей" части изображения. 1. 10 копеек 2. Кроп
1. 1 копейка 2. Кроп
Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом, и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают, я же пожалел технику, использовав её "как есть" (даже без реверсивного кольца) - просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!
Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре :) Нынешняя копеечка пострадала сильнее - на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек - 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры - инфляция!
Как снимать макро?
Очень просто:) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Затем устанавливаете на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).
Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. На близких дистанциях вспышке камеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Для зеркалок лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния съёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы. В общем дерзайте. Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!
Продолжение следует.........
Взято с сайта Андрея Турицынаhttp://www.64bita.ru/basicshot.html#experiment
Вадимус Пасиб!!! Прочитала только последнюю страничку, пошла читать сначала, со старой темы.... может перестану наконец линию горизонта "заваливать"...)))
Отправлено: 05.07.11 16:25. Заголовок: Всем кто не равнодуш..
Всем, кто неравнодушен к красивому!!!!! Настоятельно советую посмотреть видеоролики с этого сайта, правильно конечно говорить time-lapse съёмка, это собственно всё снято фотоаппаратом т.е. каждый кадр этих роликов!!!!!!!!
Самые шикарные, съёмка звёздного неба и полярного сияния, ролики лучше смотреть в HD качестве!!!!
Отправлено: 13.10.11 19:34. Заголовок: Вот хочу купить штат..
Вот хочу купить штатив. Но не знаю- вообще ничего про них: какие бывают, в чем разница, как примерно по цене и качеству, есть ли существенные различия в них... Кто чем может- помогите, любой совет приму с большой благодарностью
Отправлено: 14.10.11 21:25. Заголовок: интрига пишет: я то..
интрига пишет:
цитата:
я тоже давно подумываю о штативе, только, не фига в этом "не шарю"! Мне, чтобы в багажник влазил, а лучше "подмышку"
Света штативов выбор очень большой начиная от 15см которые есть в любом "Связном" ларёчке и его можно положить в карман! И кончая профессиональными с головкой которая меняет паралакс при съёмке панорам и высотой два метра (в разложеном положении), я думаю вам такой ненужен и гнатся за крутезной тоже не надо! Любой штатив подбирается исходя из веса фотика или видео камеры и смысл штатива заключается в том чтобы зафиксировать фотик при длительных выдержках которые меньше 1/30с на пример при сьёмке вечером или ночью чтоб небыло смазаных кадров, я всё это к тому что; 1) В багажник и подмышку войдёт любой! ( мой например в сложеном положении 50см в разложеном около 1,80м, носить можно на плече ) 2) Выбирать надо такой чтоб при съёмке на природе вам с ним было удобно то есть не мение 1,5м в разложеном состояни и легким для переноски. 3) Или выбирать со всем маленький который уйдёт в карман и не создаст вам неудобств при прогулках или походах (У меня тоже есть такой размер в сложеном состоянии цилиндрик 150см. на 3см.) 4) В остальном будете исходить из эстетических и материальных соображений. P.S. Только надо учитавать что штатив зачастую просто пылится на полке если вы конечно не фанат съёмки ночных пейзажей................
Отправлено: 14.10.11 22:58. Заголовок: Вот наконец-то он до..
Вот наконец-то он дома- День варенья этому помог!! Итак, SLIK f 163. По ценам, в сравнении, лучше смотреть в Серебре, в цифрограде. 3-д головка, с 2-мя жидкими уровнями (своими словами), вертик. съемка, сумка в комплекте, в общем, устраивает. И съемная такая "панелька", которая позволяет быстро установить фотик на штатив, не привинчивая каждый раз. Спасибо Ольге Вартанян, известному фотографу в мире собак и не только. Вот что она мне скинула для помощи выбора- очень все разъяснено для новичков. http://www.fototest.ru/otherarticles/p2043_articleid/550 http://www.youtube.com/watch?v=bXu_jSkUVUM
Вадимус Пасиб!!! Я не фанат ночных съёмок (хотя...... почему бы и нет ), просто на 12-15 кратном зуме ручки весьма отчётливо дрожать [взломанный сайт] , вот именно поэтому и нужен штатив, но именно лёгкий, чтоб не напрягал
Отправлено: 15.10.11 10:27. Заголовок: интрига пишет: Я не..
интрига пишет:
цитата:
Я не фанат ночных съёмок (хотя...... почему бы и нет ), просто на 12-15 кратном зуме ручки весьма отчётливо дрожать
Света при 12-15 кратном зуме освещения фотику действительно не хватает и он старается увеличить выдержку то есть сделать её длинее, а при таком зуме как вы поняли кадры получаются смазанными! Вы правильно решили вам необходим штатив, какой я Вадимус пишу:
цитата:
2) Выбирать надо такой чтоб при съёмке на природе вам с ним было удобно то есть не мение 1,5м в разложеном состояни и легким для переноски.
конструкция их практически одинаковая за маленькими ньюансами (покрайней мере в наших магазинах) При съёмке со штативом тоже есть небольшие ньюансы чтобы не было смазаных кадров, самое главное его надо ставить на устойчевой поверхности, второе не надо облакачиваться на его при фотографировании- лучше после того как выбрали сюжет и скомпоновали кадр поставить фотик на таймер от 2с. до 10с. и убрать руки с фотика и штатива, даже за 2с. все колебания штатива и фотика пропадут и кадр получится чётким!!!
поставить фотик на таймер от 2с. до 10с. и убрать руки с фотика и штатива, даже за 2с. все колебания штатива и фотика пропадут и кадр получится чётким!!!
Отправлено: 20.10.11 18:13. Заголовок: Я хочу ещё добавить ..
Я хочу ещё добавить маленький совет при использование штатива для получения необычных фотографий. Если вы надумали снимать пейзаж я посоветовал бы в режиме приоритета диафрагмы AV выставлять её (диафрагму) как можно большее число например 16 или даже 22, снимки будут получатся с большой глубиной резкости, то есть от самого фотаппарата до бесконечности! При таких больших значениях диафрагмы можно получить интерестные и необычные кадры! Т.к. если увеличивать диафрагму то выдержка фотопарата будет увеличиваться пропорцианально, например в автомате фотик выставляет диафрагму 5.6 а выдержку 1/100сек., то при той же экспозиции в режиме AV вы сами выставляете диафрагму 22 зато выдержка у вас уже увеличется и будет 1/6 сек. Что это вам даст?! Пример: вы снимаете "быстренький ручеёк" при первом примере в автомате вода в ручейке просто "остановится " на снимке, а во втором примере вода в ручье получится как бы воздушной, смазанной, или даже над ручейком будет как бы туман!
Вот пример фото из журнала снятое примерно так же как я вам описывал только на морском берегу.
Отправлено: 21.10.11 17:57. Заголовок: citana пишет: Еще е..
citana пишет:
цитата:
Еще если вспомнятся тонкости использования штатива
Елена собственно он штатив и нужен для того что бы зафиксировать камеру при длительных выдержках или снимая на большом увеличении длиннофокусным объективом, так же он необходим при съёмке панорам(то есть снимая несколько кадров в одной плоскости и собирая потом в их в месте в каком нибудь редакторе ) и рекомедуют его штатив при съёмке пейзажа Примеров его использования;- да собственно я их все перечислил, а остальное это фототворчество!!! Каждый старается сам беря примеры с других или придумывая свои при фотографирование в частности и с штативом. Вот например фото взятое тоже из журнала DigitalPhoto на нём три совета правельного использования штатива.
Я так же как и вы читаю и ищу темы по фотоаппаратам и фотографированию, что мне интерестно беру себе на заметку и стараюсь делиться с вами на форуме. И вы если найдёте что то, делитесь знаниями со всеми так легче самому их осваивать!!!
jessi-88 Собственно, я уже об этом писал, но, как говорится, повторение мать ученья!
Первое, нужно приготовиться и настроиться морально самим на долгую процедуру, т.к. собака редко стоит так как вам хочется и тем паче, когда её стараются фотографировать, как назло ещё и вредничает.
Второе, выбрать место: если это дома, то подальше от стены (хотя это сложно в наших квартирах). Связано это с тем, что дома обычно не хватает освещенности и приходится фотать с вспышкой, а она вспышка создаст тень на объектах сзади собаки близко расположенных за ей! На улице принцип такой же: чем дальше расположен фон тем лучше (оптимально это поле).
Третье, на фотоаппарате нужно выставить объектив на самое полное увеличение если оно 3х или 4х кратное, если оно больше то примерно так же как написал или, если это зеркалка, то желательно иметь объектив, который имеет фокусное расстояние не менее 70мм Связано это с тем, что при таком увеличении объектив не даёт искажений и если это зеркалка, он будет размывать сзади собаки фон!
Четвёртое, съёмку надо вести в режиме приоритета диафрагмы AV и выставить значение не более 5,6. Конечно это больше подходит для съёмки на улице, а не дома с вспышкой, там можно снимать в режиме P.
Пятое, Самое главное, собаку надо снимать располагая фотоаппарат на уровне холки собаки, если это маленькая собака можно её поставить на столик, если вам неудобно наклоняться. Надо стараться, чтобы собака входила полностью в кадр и вся его заполняла,Не забывать про расположение солнца (если день солнечный): оно должно быть сзади вас или чуть чуть с боку, но обязательно должно светить в морду!!!
Вот вроде и всё, спрашивайте что не ясно или конкретно в чем возникнут проблемы!
хочу фотик! До 20 русских тыров. Советуйте КАКОЙ?! Плизззззз... ( и обязательно, чтобы было макро)
Света из твоего вопроса не ясно какой фотоаппарат ты хочешь купить я имею ввиду компакт, ультразум, зеркалку? Те фотоаппараты которые отлично снимают макро сейчас в продаже нет, как то это ушло у производителей на задний план по сравнению с другими напичкаными функциями, есть хороший на мой взгляд ультразум в приделах указаной суммы посмотри ссылку http://foto.ru/panasonic_lumix_dmc_fz100_black.html Зеркалка любая может снять макро но для этого надо покупать отдельно объектив! А так и зеркалку сейчас можно купить за 18т. довольно не плохую и посравнению с другими фотиками она очень выиграет в качестве изображения и гибкости съёмки при разных условиях (при недостаточном освещении). А вообще посмотри сайт http://foto.ru/ там очень много всего для фото, при чем люди пишут отзывы и вывешивают фото около данного товара, так что даже по этому можно как-то ориентироваться!
Светик привет !!!! Я преобрёл , на мой вгляд , неплохую зеркалку CANON EOS 1100 D со штатным китовым обьективом . Которая сочетает в себе те функции которые мне необходимы . Это и макро , портреты , пейзажы и .т .д и VIDEO в HD - качестве . Это вполне бюджетный фотик , который укладываеться в указанную тобой сумму . По желанию можно к нему приобрести доп. обьективы , что я и сделал . Теперь у меня в комплекте телевичёк CANON ZOOM LENS EF-S 55-250 mm и фикса CANON EF - 50 mm f / 1,8 . Это вполне приемлимая техника сочетает в себе цену и качество . Но как говориться выбор остаёться за тобой , так что дерзай !!! УДАЧИ !!!
Отправлено: 08.12.11 11:32. Заголовок: интрига Света, я ф..
интрига Света, я фотографировала свою щенулю с Андрюшиным объективом фиксой CANON EF - 50 mm f / 1,8 . сходи в мою тему, посмотри какие портретики получились!!! [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] http://igolsdog.forum24.ru/?1-4-0-00000291-000-20-0-1323332123
Скоропостижно закончилась короткая осень, насыпало, намело снегу и на территории страны установилось самое длинное время года, которое по привычке, несмотря на все бесснежные казусы последних лет, все так же называют громким словом – Зима. И хотя современные фотоаппараты явно не рассчитаны на морозы, бросать любимое занятие не хочется. Тем более что зимняя красота хрупка и лишь удачный снимок может заставить ее прожить чуть дольше чем несколько минут.
Особенностей зимней фотосъемки много, но их можно разделить на три большие категории: проблемы использования техники в неблагоприятных погодных условиях – а зимой они все неблагоприятные, особенности экспозиции и баланса белого – технологические проблемы и особенности композиции в зимнее время – когда световой день слишком короток, снег слишком ослепителен, а тени слишком черны и четки, – то есть перекликающиеся с проблемами второй категории и все-таки требующие особого внимания.
Профессионалы и продвинутые любители легко решают все эти вопросы и наверняка найдут немало веселого в этой статье, но для туристов и тех, кто впервые решился вынести свою камеру на мороз, надеюсь, есть пара интересных моментов, которая поможет сделать зимние снимки интересными и полными настроения, воспоминаний и ярких красок.
У съемочной техники зимой два главных врага – мороз и снег. Во-первых, мороз вреден для камеры – замерзают элементы питания, раньше мерзла еще и смазка в механических узлах, и как прежде, при внесении с холода в тепло конденсат грозит сгубить технику на корню. С питанием можно справиться, запасясь NiMh, SLA или Li-ion аккумуляторами, они работают при температуре до -20, а при -10 их работоспособность снижается всего в 2-3,5 раза, в отличие от обычных батареек, которые садятся в 8-10 раз быстрее. Если все же мороз сделал свое черное дело и фотоаппарат вырубился, а фотограф еще нет, попробуйте отогреть аккумулятор в кармане, есть шанс, что он оживет и даст снять еще пару-другую кадров. Туго приходится от холода и жидкокристаллическим экранам – при низких температурах кристаллы бледнеют и плохо реагируют на изменения.
Снег не так вреден сам по себе, опасно то, что он тает – на теплой камере, только что вынесенной на улицу, от теплых пальцев, которыми смахивают снежинки с объектива, от горячего дыхания, которым его сдувают с аппарата. Помочь в этой ситуации может либо защитный влагонепроницаемый чехол, либо кисточка, салфетка или, на худой конец, вязаная перчатка, которой можно стряхнуть снег. Перчатки, кстати, спасут не только фотоаппарат, но и пальцы фотографа от обморожения. Ветер – пособник снега: он заносит снежную пыль во все, даже в самые тонкие щели и отверстия камеры, так что фотографировать в метель без специального кофра категорически не стоит.
Заносить с мороза фотоаппарат в теплое помещение нужно очень аккуратно, лучше всего в сумке, и еще два часа после прогулки нельзя им пользоваться.
Это, пожалуй, все о технике безопасности обращения с фотоаппаратом в зимнее время; теперь о том, как снимать. Основная проблема в зимней съемке заключается в двух моментах: во-первых, диапазон зимних пейзажей, освещенных солнцем, настолько широк, что ни одна матрица цифрового аппарата не способна передать его во всей полноте. Да и пленка с этим не справляется, если быть до конца честными. А уж автоматика съедает либо светлую, либо темную часть изображения и оставляет снимки серыми, тусклыми и плоскими. Во-вторых, экспонометрическая система автоматически настроена на средне-серый тон и снег выходит неестественно темным. Бороться с этим можно, проведя положительную экспокоррекцию, новичкам советуют 1-1,5 ступени, а более опытный народ оперирует цифрами +/-0,7, сетуя на то, что точное значение экспокоррекции можно определить только экспериментальным путем, и приходится делать несколько снимков с разной выдержкой.
Чтобы снег получился белым, а не грязно-серым, важно также отстроить баланс белого. Автоматика и тут частенько дает маху, так что правильнее будет настроить его вручную. Сделать это можно во многих цифровых камерах. В любое другое время года для этого приходится использовать лист белой бумаги, но зимой сойдет и сугроб посвежее – лишь бы на нем не было никаких посторонних предметов. Стоит помнить, что такая установка будет верной лишь для того освещения, в котором была сделана, и каждый раз при смене места и света баланс надо отстраивать заново – иначе снег так и будет серым, а лица синими.
У некоторых камер есть режим «Медленная синхронизация» (Slow Sync), который в комбинации с длительной выдержкой позволяет получать довольно интересный результат: хорошую подсветку объектов переднего плана и проработанный фон. В принципе, подсветить предмет на переднем плане и придать ему объем можно и вспышкой, однако встроенные вспышки, как правило, слабы и дальше нескольких метров здесь рассчитывать не на что.
Световой день зимой также крайне короток. Поэтому наиболее благоприятным для зимних съемок считается вечернее время, когда освещения еще достаточно, а длинные тени помогают передать ощущение пространства и фактуру снега. Хороши также цвета во время заката и рассвета. Мало кого оставят равнодушными и лунные пейзажи снежных равнин. Здесь стоит забыть о вспышке: как и в случае с городской иллюминацией, фейерверками и загородными просторами, она убьет весь объем. Для ночных зимних снимков необходимо использовать штатив и длительные выдержки.
Днем удачные снимки будут не только в ясную погоду – сразу после метели хорошо смотрятся крупные хлопья снега на ветвях деревьев.
Иней и замерзшие капли на черных ветвях, наоборот, ослепительны в солнечные дни. Для того чтобы иней не слился с блеклым фоном, нужно фотографировать его на контрасте с тенистой местностью или темным объектом, а еще лучше иней выглядит на фоне ярко-синего неба.
Что еще важно учитывать при съемках снега под солнцем, так это то, что он является идеальным отражателем, так что результат выйдет, как при съемке в контровом свете. Портрет на фоне ослепительного снежного полотна будет плоским, а в качестве фона выступит сплошная белая область. Ситуацию можно исправить, применив вспышку, но лучше, конечно, использовать более выгодное вечернее освещение, ведь в эти часы доминирует теплая гамма солнечного спектра. При ярком солнце отраженный от снега свет, попадая сбоку в объектив, будет бликовать. Поэтому при съемке рекомендуется пользоваться блендой. И применять специальные светофильтры, например «небесный» – он не только отфильтрует синюю часть спектра, и без того преобладающую в снежных сюжетах, но и защитит поверхность объектива. Впрочем, защитить может и любой другой фильтр, конечно же.
Итак, краткий обзор особенностей зимней фотоохоты подошел к концу. Не стоит терять время – каждые пять минут меняется свет, тает или падает снег – зима рисует все новые картины, и все они настолько же недолговечны, насколько прекрасны. Сохранить их могут только фотоаппарат и рука художника. Не дайте красоте навсегда покинуть этот мир. И ни пуха!
Отправлено: 31.12.11 18:50. Заголовок: Фотосъемка зимой С..
Фотосъемка зимой
С наступление холодов большинство фототуристов кладут свои камеры на полку и перестают снимать до весны.
Тем самым они упускают возможность делать интересные зимние снимки, а самое главное, во время столь долгого перерыва теряют навыки фотосъёмки.
С первыми проталинами приходится осваивать приёмы съёмки заново, чтобы к началу туристского сезона восстановить свой уровень фотомастерства.
Между тем, фотосъемка зимой по-своему интересна и нужно лишь учитывать особенности съёмки в холодное время года.
Особенностей зимней фотосъёмки три:
1. Низкая температура влияет на работоспособность фотоаппаратуры и ёмкость источников питания.
2. Зимой присутствуют два типа освещения – малоконтрастное в облачную погоду и высококонтрастное в солнечную.
3. Зимой сильно уменьшается красочность природы и большинство снимков становятся похожими на чёрно-белые.
Зимнее освещение помогает развивать фотографические навыки.
Низкая температура
При снижении температуры воздуха ниже нуля работоспособность фотоаппаратуры может значительно ухудшаться. Это связано в первую очередь с загустением смазки механизмов. Механика объективов начинает работать гораздо медленнее, а то и отказывает совсем. Может сильно измениться чувствительность датчиков и камера начинает “врать”, выставляя неверную экспозицию. На морозе сильно возрастает хрупкость пластиковых деталей, отчего при резких движениях выдвижная фотовспышка или ЖК-экран может просто отломиться.
Но сильнее всего снижение температуры влияет на ёмкость аккумуляторов фотокамеры. Сделав всего несколько “морозных” снимков, вы можете обнаружить, что камера больше не включается, потому что “аккумулятор разряжен”. Вернувшись домой, через несколько часов вы замечаете, что индикатор разряда показывает полную зарядку аккумулятора.
Это явление хорошо известно автомобилистам. В холода ёмкость аккумулятора порой падает настолько, что его не хватает, чтобы завести мотор. Способ борьбы с этим явлением также давно известен – нужно снимать аккумулятор и держать его при температуре выше нуля градусов.
Аналогичным образом следует поступать и с фотокамерой – держать её в тёплом месте. Компактную камеру можно держать во внутреннем кармане пальто, а зеркалку – под одеждой. Только когда вы визуально “скадрируете” ваш будущий снимок, вынимаете камеру и делаете снимок по-настоящему, сразу же убирая камеру на место.
Даже если камера успеет промёрзнуть во время съёмки, до следующего кадра она прогреется и восстановит свои параметры.
Контрастность освещение
Большую часть зимы световой день короток, небо закрыто облачной пеленой, нет теней и снимки получаются блёклыми, плоскими и невыразительными.
Зато это отличная возможность научиться выстраивать композицию кадра, обращая внимание не на “цветастость” объектов, а на их взаимное расположение в кадре.
Недостаточность освещения позволяет снимать с открытой диафрагмой и учиться использовать малую глубину резкости для построения перспективы.
Ближе к весне все чаще “выскакивает” солнышко и фотограф сталкивается с другой проблемой – чрезвычайно высокой контрастностью освещения. В кадре оказывается одновременно освещённый солнцем снег, имеющий очень высокую яркость, и тёмные тени, а также почти чёрные деревья.
Опять же это отличный момент для построения композиции кадра с учётом направления теней и “силуэтности” многих объектов.
Научившись снимать в столь радикальных условиях зимней освещённости, вы сможете применить полученные навыки летом – и в мрачные однотонные дождливые дни и в яркие безоблачные солнечные.
Чёрно-белая природа
Чёрно-белые снимки всегда считались верхом проявления мастерства фотографа. Передать творческий замысел, используя лишь яркость и резкость объектов, специально “выключив” цвет – мечта любого фотолюбителя, стремящегося освоить основы художественной фотографии.
Однако начинающему фотолюбителю очень непросто по сочному цветному изображению в видоискателе представить, как будет выглядеть снимок в монохромном виде. Вот почему зимнее “бесцветие” – отличная возможность потренироваться снимать без учёта цвета.
Таким образом получается, что фотосъемка зимой – это предоставленная фотографу самой природой возможность отточить свои фотографические навыки, научиться видеть мир в чёрно-белом виде, когда цвет не отвлекает внимание от построения композиции кадра.
Поэтому не кладите камеру на полку. Снимайте круглый год, снимайте чаще, чтобы всегда быть готовым запечатлеть шедевр, как только жизнь подкинет вам такую возможность!
Отправлено: 12.03.12 19:28. Заголовок: jessi-88 Все посты ..
jessi-88 Все посты, вывешенные ранее, подразумевают их не то, чтобы заучивание, а хотя бы вдумчивое чтение! Данная тема переполнена повторами в обучении! Основы фотографирования одни и те же, нет смысла повторяться!!! С фотоаппаратом, даже мыльницей, надо уметь работать. Для этого есть инструкция к аппарату, в ней и то есть краткий экскурс по фотографии, поэтому кроме вас самих никто вас не обучит им пользоваться, любая учёба это заучивание тех или иных основ, без них никак не получится . Фотография - это искуство, это умение увидеть в обыденном необычное, в не красивом интересное и передадать это в своём снимке... «Фото», «фотография» произошло от греческого φως — «свет» и γραφη — «пишу», то есть пишу светом!!! Делать красивые фото это тот же труд которому люди отдают всю свою жизнь, совершенствуясь изо дня в день!!! В наш цифровой век, фотографии многие (почти все) доводят в графических редакторах, этому тоже надо учиться и поболее, чем самому процессу съёмки. Я конечно написакал тут, сгустил краски, может кто-то и скажет, а на кой ляд мне этот геморой! Надо всем понять, что рулить на автомобиле может научиться каждый, только ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ учить придётся, если хочешь ездить как все!!! Просто на мой взляд надо почитав пробовать самим что-то снять, также как в приведённых примерах, не лениться снимать и снимать, добиваясь нужного результата, и не стесняться спрашивать, если не получается. Вот тут я и не только ПОДСКАЖЕМ В СИЛУ СВОИХ ЗНАНИЙ!!!
Отправлено: 04.05.12 19:33. Заголовок: Я много раз объяснял..
Я много раз объяснял что такое диафрагма, что она даёт и как этим пользоваться! И вот на днях в интернете нашёл два сайта, где можно заранее рассчитать глубину резко изображаемого пространства для разных объективов и установленной диафрагмы!!! Попробуйте сами: вам станет намного понятней как пользоваться диафрагмой и что ждать при том или ином её значении!!! Вам только надо выбрать фокусное расстояние вашего объектива и значение диафрагмы, при какой будете снимать. (все кто пользуется зеркалками имеющим кроп фактор надо ещё и умножить фокусное расстояние на его значение. Для Canon 1.6, для Nikon 1.5. То есть если на объективе вы выбрали 50mm, надо 50 х 1.6 = 80mm это значение надо и ставить в калькуляторе)
Отправлено: 19.05.12 20:27. Заголовок: citana Да желательн..
citana Да, желательно конечно другой объектив, с неподвижной передней линзой, но это другая ценовая категория. Можно пользоваться и вместе с китовым, только возни больше при съёмке, да и дорого покупать два светофильтра, тем более что цена возрастает на них в зависимости от диаметра. Поэтому, лучше всего посмотреть в инструкции, какие типы поляризационных фильтров подходят к вашей камере. Чтобы сэкономить вам время, скажу, что всем современным зеркальным камерам подходит только фильтр с круговой поляризацией.
Отправлено: 19.06.12 20:55. Заголовок: Информация будет пол..
Информация будет полезна владельцам фотоаппаратов CANON.
Объективов для фотоаппаратов Canon существует довольно много и подчас они различаются всего несколькими буквами в наименовании модели, а цена при этом меняется довольно значительно. Поэтому давайте соберем расшифровку этих обозначений, чтобы было понятно какие именно технологии применены в той или иной оптике и за что в итоге платит покупатель. В этой статье будут приведены только модели для Canon производства самой компании, а в одной из следущих я соберу расшифровки для популярных объективов Sigma и Tamron.
В качестве примера возьмем популярный объектив Canon EF 24-105 f/4L IS USM. Естественно в начале идет название производителя (Canon), затем тип крепления объектива или байонет (EF или EF-S), также может быть обозначение специальных объективов (TS-E и MP-E), подразумевается, что они так же имею байонет EF. Диапазон цифр или одно значение (24-105 в нашем случае) отражают фокусные расстояния объектива и тип – если цифра одна – то это фикс, если диапазон – то зум-объектив. Затем идет значение максимальной светосилы (f/4 или f 1:4 в нашем случае), опять же, если указан диапазон – это значит, что максимальная светосила зависит от фокусного расстояния. Это основная информация, после нее стоит указание на принадлежность к топовой линейке (L) и на технологии примененные в данной оптике (IS, USM). Часто в названии можно увидеть римские цифры II и III – в зависимости от места расположения, это либо версия объектива, либо версия технологии.
Теперь рассмотрим подробнее каждое сокращение: EF (Electro-Focus) – стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon. EF-S (Short back focus) – разновидность крепления объективов, предназначенная для камер с матрицей APS-C (кроп). Покупая такую оптику имейте в виду, что она не подходит к полнокадровым камерам из-за укороченного заднего отрезка. TS-E (Tilt Shift) и MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Первые используют технологию сдвига группы линз относительно оптической оси для исправления перспективы и применяются в основном для съемки архитектуры. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений. L (Luxury) – серия объективов улучшенного качества с повышенной пыле-влагозащитой. Этой буквой маркируются только объективы EF, они предназначены для профессиональной съемки и обычно имеют постоянную высокую светосилу (для длиннофокусных возможна переменная максимальная диафрагма). Покупка этой серии оптики целесообразна в первую очередь если вы планируете переходить на полный кадр, на кропе максимально раскрыть их возможности вряд ли удастся, однако в любом случае будет заметно повышение резкости и уменьшение оптических искажений по сравнению с обычными объективами. Внешне отличаются от других объективов красным кольцом по ободу. Fisheye – обозначение специфического типа объектива (рыбий глаз), которое обычно идет после максимального значения диафрагмы. Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки. IS (Image Stabilizer) – объективы со встроенной системой стабилизации, основанной на подвижном блоке линз, которые компенсируют движение камеры и позволяют снимать с более длинными выдержками, получая четкие изображения. Это очень полезная технология, которая делает возможной съемку без вспышки в темных помещениях и при недостатке света. На данный момент существует несколько версий технологии стабилизации и наиболее новые дают возможность снимать с выдержкой длиннее на 4 стопа, чем у обычных объективов. Наличие этой технологии можно определить по надписи Image Stabilizer у основания линзы. Версия технологии в рамках одной модели объектива указана римскими цифрами, чем больше цифра, тем новее. USM (Ultrasonic Motor) – ультразвуковой привод фокусировки, который позволяет объективам наводится на резкость быстрее и существенно тише. Еще одним преимуществом является возможность в любой момент использовать ручной фокус без необходимости переключать режим съемки. Объективы с ультразвуковым мотором отмечены золотым кольцом, а для серии L надписью Ultrasonic. DO (Diffractive Optics) – в конструкции этих объективов применяются дифракционные элементы, которые позволяют существенно уменьшить размеры длиннофокусной оптики и практически полностью избавиться от хроматических аберраций. Однако высокая цена не позволяет сделать их массовыми, поэтому у Кэнон есть всего две модели объективов с DO. Внешнее отличие – объективы с DO отмечены зеленым кольцом на корпусе. STM (Stepping Motor) – шаговый мотор фокусировки применяемый для быстрого и бесшумного наведения на резкость при видеосъемке.
Есть еще несколько технологий, которые Canon в отличие от конкурентов не выносит в обозначения объективов, например внутренняя фокусировки или применение асферических и флюоритовых элементов в оптической схеме, эти данные можно найти только в спецификациях.
Несколько слов о версиях объективов. Популярные версии оптики время от времени улучшаются и дополняются более новыми технологиями. Такие изменения обозначаются римскими цифрами в названии, например Canon EF 70-200 mm F 2.8 L II USM IS – это вторая версия одноименного объектива с обновленной оптической схемой, улучшенной системой стабилизации и слегка измененными габаритами. Практически всегда более новая версия означает улучшение характеристик и повышение цены, стоит ли одно другого решать вам.
Я надеюсь эта информация поможет вам определиться при выборе новой оптики и даст возможность оценить разницу в цене связанную с наличием или отсутствием тех или иных технологий.
Отправлено: 19.06.12 20:59. Заголовок: Обозначения на объек..
Обозначения на объективах Nikon (Nikkor)
AF – фотообъектив Nikon не имеет собственного привода автофокусировки, наведение резкости осуществляется за счет мотора встроенного в камеру («отвертка»). AF-S – фотообъектив Nikkor имеет собственный привод автофокусировки, как правило, ультразвуковой. DX - исключительно для цифровых зеркальных фотокамер. Легкий и компактный DX Nikkor выдает изображение меньшего размера, разработан и оптимизирован для работы с цифровыми зеркальными камерами серии Nikon D40, D50, D70, D70s, D80, D100, D200, D1 и D2. Идеально подходит для съемки пейзажей, сюжетов в стесненной обстановке. Не рекомендуется фотообъектив DX Nikkor применять к фотоаппаратам тридцати пяти миллиметрового формата или IX240. ED - специальное оптическое стекло, имеющее сверхнизкую дисперсию, помогает сводить к минимуму хроматические аберрации. Фотообъективы Nikkor, с элементами, изготовленными из ED-стекла, гарантируют прекрасную резкость и четкую контрастность. Это осуществляется даже при самом большом значении относительного отверстия объектива Nikon. SIC - означает: многослойное покрытие линз, уменьшающее блики и эффект побочного изображения. Это решает ряд задач, например, сведение до минимума отражения и блики в более широком диапазоне и обеспечение правильного цветового баланса. SIC особенно эффективно показывает свои способности в фотообъективах Nikkor с большим числом оптических элементов. ASP - используются асферические элементы в объективах Nikon. Даже при наибольшем значении относительного отверстия объектива Nikkor, асферические линзы делают возможным почти полностью избавиться от разных видов аберраций. Они особенно полезны для подавления дисторсии в широкоугольных фотообъективах Nikon. А так же применение асферических линз уменьшает его габариты и вес. CRC - система корректировки фокусирования на близкие предметы. Расширяет фокусировочный диапазон и обеспечивает прекрасное качество изображения на близком расстоянии. В корректировочной системе CRC, оптические элементы имеют «плавающую» конструкцию. В ней каждая группа линз во время наведения резкости движется независимо от других. Это дает возможность производить съемку с близкого расстояния. Система CRC применяется в объективах типа «рыбий глаз, «широкоугольных и некоторых телеобъективах Nikkor. IF - внутренняя фокусировка. При системе внутренней фокусировки, фотообъектив Nikon не вращается, а значит и не выдвигается, двигаются оптические элементы, находящиеся внутри него. Это позволяет уменьшить вес и габариты объектива Nikon и заниматься съемкой на более маленьких расстояниях фокусировки. Для ускорения настройки резкости используется более легкая и компактная группа фокусировочных линз. Большинство телеобъективов Nikkor располагают системой IF. RF - «задняя» фокусировка. Все элементы оптики делятся на несколько групп линз, но при наведении резкости перемещается только задняя группа линз. Такой процесс автофокусировки, очень быстрый и плавный. DC - управление расфокусированием изображения. Контролируется степень сферической аберрации на заднем или переднем плане вращением кольца DC, установленного на объективе Nikkor. При этом появляется небольшая расфокусировка, дающая софт-эффект. Превосходно подходит для портретной съемки. D - информация о дистанции. Фотообъективы Nikkor серии G и D посылают информацию о дистанции до снимаемого объекта в автофокусные камеры Nikon. Благодаря этому есть возможность применения дополнительных усовершенствований, например, пространственного матричного замера экспозиции и режима автоматической сбалансированной многосегментной пространственной заполняющей вспышки. SWM - волновой бесшумный мотор, преобразующий «бегущие волны» в энергию вращения для наведения резкости. Это позволяет очень точно, почти бесшумно и быстро производить автофокусировку. M/A - система переключения режима с ручной фокусировки на автоматическую. Переключение из режима автофокусировки в ручной режим у объектива Nikor, происходит практически мгновенно. VR - подавление вибрации. VR-система уменьшает нечеткость изображения, появляющуюся в результате дрожания рук. Она позволяет снимать ночью, на закате и в плохо освещенных интерьерах. Эта система автоматически определяет движение фотографа, специального режима не требуется.
Отправлено: 19.06.12 21:01. Заголовок: Обозначения на объек..
Обозначения на объективах Sigma
HSM - ультразвуковой привод. Гарантирует бесшумную и быструю фокусировку. Аналогичные фотообъективу Sigma: SWM у Nikon и USM у Canon. DC - предназначаются для фотокамер с кроп-фактором 1.5 и больше, а именно: для цифровых фотоаппаратов с матрицей, APS-C. DG - предназначены для DLSR. В отличие от объективов Sigma DC, они подходят к пленочным камерам и с полноформатной матрицей. Улучшенное просветление, параллельный ход лучей на выходе. EX EXcellence – фотообъективы Sigma серии люкс. Аналогичные серии: Canon L. IF - внутренняя фокусировка с не изменяющемся размером фотообъектива Sigma. APO - использование апохроматических линз в объективах Sigma, исправляющих хроматические аберрации. ASP - применение асферических линз в объективах Sigma. OS - имеет оптический стабилизатор. Аналогичные фотообъективу Sigma: Nikon VR и Canon IS. RF- фокусировка осуществляется задней группой линз. Передняя группа остается неподвижной. Macro - объектив для макросъемки.
Отправлено: 19.06.12 21:04. Заголовок: Обозначения на объек..
Обозначения на объективах Tamron
Di – фотообъективы Tamron нового поколения, предназначены только для цифровых зеркальных фотокамер. Di II - разработаны исключительно для работы с фотокамерами уменьшенной матрицы (24x16мм и меньше). Для формирования равномерной яркости цифрового снимка, от углов поля кадра к центру, и к минимуму сведено виньетирование. SP – (Super Performance) фотообъективы Tamron, отвечающие высоким дизайнерским требованиям. Главным приоритетом объективов SP являются отличные технические параметры. XR - мегазум, отличающийся не только укороченной длиной, но и уменьшенным диаметром. Благодаря применению линз из стекла с повышенным коэффициентом преломления, сохранилась оптическая мощность и большая светосила на прежнем уровне. ASL – использование асферических гибридных элементов в фотообъективах Tamron с переменным фокусным расстоянием. Не проявляются искажения и сферические аберрации. LD - элементы LD. Производятся из специального стекла, обладающего очень низким коэффициентом дисперсии. Обеспечивается эффективное подавление хроматической аберрации. AD - специальный вариант оптического стекла с аномальной дисперсией. Линзы из стекла AD - позволяют эффективно подавлять осевую хроматическую аберрацию у телескопических объективов Tamron. У широкоугольных фотообъективов Tamron уменьшается боковая хроматическая аберрация. HID - стеклянный элемент HID, сводящий к минимуму осевую хроматическую аберрацию, а так же по углам поля кадра. Хроматическая аберрация, это паразит, присутствующий на фотографиях. IF, ZL - система внутренней фокусировки фотообъективов Tamron. За счет подавления аберраций и минимизации виньетирования, улучшаются оптические характеристики. Выполнение макросъемки в диапазоне Megazoom, осуществляется за счет сокращения предельного расстояния, с которого можно наводить резкость. Разработанный, оригинальный механизм замка ZOOM, фирмой Tamron, предотвращает выдвижение тубуса объектива Tamron во время транспортировки. Это удобство высоко ценится опытными фотографами, так как устраняется риск случайного повреждения фотообъектива Tamron. SHM - чрезвычайно прочный и легкий для крепления объектива Tamron к фотокамере. Увеличения прочности и существенного снижения веса удалось добиться переходом с латуни на специальный высококачественный пластик. Усилен он специальной пластиной из нержавеющей стали. VC - система подавления вибраций (стабилизатор изображения). PZD - пьезоэлектрический привод автофокусировки.
Отправлено: 25.10.12 21:11. Заголовок: Думаю стоит посмотре..
Думаю стоит посмотреть тем кто увлекается фотографией и тем кто её только начал осваивать! Эти уроки фотографа Георгия Розанова рассказанные простым дохотчивым языком довольно поучительны, я постараюсь выложить самые интересные, первые два ролика "Типы фотоаппаратов".
Отправлено: 02.11.12 18:07. Заголовок: Вот только не пойму-..
Вот только не пойму- есть например объектив 18-55 за 4-5 тыс, и без диапазона, например 35, и цена огромная... В чем суть?? (увидела тут http://www.compumir.ru/catalog/802/nikon.html)
Отправлено: 02.11.12 20:47. Заголовок: citana Разница в ка..
citana Разница в качестве изготовления и классе обьективов тот что "цена огромная" относится к вышему классу у Канон это -эльки L Разрешение этих обьективов выше порой в два раза чем у зумов за 3-4 тысячи!!! Детализация почти одинаковая по всему полю фотографии чем не могут похвастаться зум обьективы, главное их ценят (особенно портретники) за очень красивое размытие заднего плана!!! Несколько фото сделанные фиксами.
Отправлено: 03.11.12 16:57. Заголовок: Мне тут посоветовали..
Мне тут посоветовали.... Попытались во всяком случае..- просто я половину вообще не поняла- ХА, лепестки...
"Перед покупкой объектива очень полезно зайти на http://www.photozone.de Вот, например, Вы надумали приобрести гиперзум Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS (почему про Сигму а не Тамрон - очень наглядный провал в характеристиках). http://www.photozone.de/canon-eos/321-s ... rt--review На ФР 35мм до диафрагмы 8 Вы получите резкое изображение только в центре кадра, а остальное - сплошное мыло (см. стр. 2 в тестах). Если Вам этот диапазон не нужен, то остальные параметры сносные и можно покупать. Никкоры 55-200 отличаются лишь количеством лепестков диафрагмы (лучше боке) ранней модели и меньшими ХА против VR (возможность увеличить выдержку на несколько ступеней при съемке неподвижных объектов) более поздней модели. ХА легко правятся в фоторедакторах. Остается 9 лепестков против VR. Остальные оптич. хар-ки визуально мало различимы. Даже если уже есть объектив, полезно узнать его возможности (то получается хорошо, то плохо, в чем дело ...) и использовать его в наиболее выигрышных режимах (наглядно на примере Сигмы при ФР 35 мм-ужас!!!, но для эффектов, при отличном разрешении в центре ... да и часто ли при 18-200 требуется 35 на открытой диафрагме)."
citana Лена довольно сумбурно ты написала, до конца я так и не понял что ты хочешь спросить..... может это погода на меня так влияет,ну да ладно попробую ответить. Сайт http://www.photozone.de довольно уважаемый в мире фотографов но я на нём смотрю только диаграммы и графики сказываеться языковой барьер, хотя про некоторые все же прочитал полностью тесты вот здесь http://www.artem-kashkanov.ru/lenstest.html Лена главное нужно понять для каких целей вам нужны объективы (я в смысле имею в виду снимать как профи или для себя для дома) дорогие объективы покупают имея камеру полупро. и профи. На любительскую можно конечно покупать дорогой объектив просто нет смысла! Любительскиий фотоаппарат картинку даст такую же как на профикамере, при одном условии, Вы сами станите в фотоделе полупрофи или профи. А так он любительский фотик полезен понять, что вы будете делать дальше, оставаться на том же уровне не пользуясь и половиной возможностей на любительской камере или освоить её и понять, что она вам мала по функциональности и надо покупать другую и другие объективы которые вас удовлетворят!!! Я даже не смотрел тест Сигмы 18-200 просто почитал отзовы про него на фото.ру Сигмы и Тамроны это сторонний производитель объективов пытающийся занять свою нишу на рынке, что касается соотношения цена-качество, одно соответствует другому - при низкой цене низкое качество. Бесспорный плюс - 18-200, в поездках ничего другого не надо, однако качество страдает существенно.Все же лучше брать родную оптику. Но и тут есть свои линейки объективов по цене и по качеству. Отзовы конечно читать надо, а вот тесты надо смотреть аккуратно и внимательно понимать о чем он и разбиратся в графиках обратив внимание какого уровня камерой делали тест !!! В инете их, таких сайтов как Фотозона не мало и многие что то хаят что то хвалят. А вы вот подумайте, они делают тест исходя из того, что фото с этого обьектива будет распечатано согласно разрешения матрицы фотоаппарата от формата А4 (печатный лист бумаги) до А0 ( лист ватмана) Вы вообще фото сейчас печатаете? А на экране монитора при его разрешении всё фото по качеству одинаковы если конечно не увеличивать изображение до 100%. Я рад что вы пытливо пытаетесь разобраться во всей этой каше про фото, и правильно делаете прочитав кучу всякой инфы у вас все же что то откладывается в памяти!!! И поверте мне сами скоро во всём разберётесь и будете понимать что и к чему!!! Сам с этого начинал.
citana пишет:
цитата:
да и часто ли при 18-200 требуется 35 на открытой диафрагме)
Лена прежде чем вдаваться в такие дебри его надо купить!!! А там сами увидете на каком фокусном и при какой и диафрагме будете снимать, я лично при 35 на открытой снимал бы, на кропе это портретник!!! А вот размытие заднего плана и стабилизация изображения это многое. Размытие заднего плана красивей фото, стабилизация даёт приимущество при низкой освещённости!!! Никон 55-200 меньше диапазон пейжажи с ним не поснимаещь! Сигма 18-200 универсальный, одел и можно не снимать никогда, снимешь и пейзаж и птичку на ветке, но проиграешь в качестве картинки какую он даёт в итоге (я уже об этом писал в предидущих постах ) за универсальность чем то приходится платить или ценой (дороже лучше разрешение) или качеством изображения если по дешевле покупать.
В том-то и дело- сама не поняла- это цитата мне, я просто текст скопировала. Теперь поняла одно- что же надо брать на данный момент. Может скоро похвастаюсь.
Отправлено: 20.12.12 20:00. Заголовок: Я не однократно пыта..
Я неоднократно пытался рассказать как лучше фотографировать, о тех или иных функциях фотоаппаратов, но всё движется и продолжает совершенствоваться так и в мире интернета!!! Я даю ссылку на сайт Артема Кашканова там появился учебник по фотографии. Пока там пять глав, но будет и продолжение в первой главе есть виртуальный фотоаппарат пользоваться им нужно двигая ползунки, соответствующие функциям на фотике и объективе ( в прочем разобраться легко ), нажав сделать фото вы увидите какой будет снимок при тех или иных параметрах!!!
Отправлено: 02.02.13 10:20. Заголовок: Я выкладываю ссылку ..
Я выкладываю ссылку на занимательный и в какой то мере просто необходимый тест, на проверку вашего зрения и вашего монитора на возможность цветопередачи или цветоаномалии вашего зрения если не дай бог вы уверенные в передачи цвета вашего манитора!!! Останется грешить только на ваши глазки . Шутки в сторону тест по своей сути простой, сложность заключается в расстановке всей градации радуги на свои места!!! Вот тут вам и придется решать на сколько плохо вы различаете цвета или этим грешит монитор!!! Для чего это нужно вам помоему ясно, не различая нормально оттенки сложно обрабатывать фото в любом фоторедакторе!!! Отредактировав и выложив красивое фото (как вам будет казаться) у других на мониторе будет всё совсем не так как вы видите на своём!!!Не надо грешить сразу на своё зрение скорей это врёт ваш монитор. Свои два монитора я долго мучался и настраивал в конце плюнул и конечном итоге я их просто поставил их в режим sRGB в настройках, это стандартный режим для просмотра JPEG т.е. фото!!! Результат оказался превосходным,( когда конечно привыкло зрение) поначалу то всё казалось хуже чем было раньше настроено!!! Я и вам советую это сделать в настройках своего монитора!!! Будите видеть стандартные цвета при просмотре любых фото изображений.
При открытии ссылки вы увидите такую картинку
Ваша задача в процетах добиться "0" (нуля) расставив в четырёх строках градацию радуги и добится вот такого результата
У меня это заняло 15 минут.
P.S. забыл сказать после каждой расстановки и нажатия тест, страницу в браузере просто верните назад и начнёте с последней вашей расстановки градации. Успехов в прохождении
Отправлено: 02.02.13 10:39. Заголовок: В предидушем сообщен..
В предидушем сообщении я вам предлжил пройти тест, проверить ваше зрение и монитор на передачу оттенков, а как проверить правельно ли монитор вообще передаёт цвета? Для этого я даю ссылку на сайт, где есть тестовая таблица определения правильности отображения оттенков и настройки контрастности и яркости мониторов с разным разрешением, вам надо будет скачать ту картинку с сайта которая соответствует разрешению вашего монитора и прочитать как пользоваться и тестировать!!! Мне не потребовалось настраивать свои мониторы т.к. я писал в предидущем посту поставил их в режим sRGB. Советую их просто открыть на просмотр в видовсе и нажать режим "просмотр слайдов" картинка будет занимать всё поле монитора.
Отправлено: 21.03.13 17:40. Заголовок: Я начинаю выкладыват..
Я начинаю выкладывать ссылки на видео с Ютуб по обучению начинаююших фотографов предпочтительно чтоб они имели зеркальные камеры НО!!! Это не обязательно т.к. многие компактные камеры имеют все теже функции что и зеркалки, а основы фотографирования как Вы понимаете, одни и те же для всех видов фотоаппаратов. Видео много смотреть надо по порядку (к сожалению не могу по техническим причинам поставить на форум сразу проиграватель Ютуб, так что будут только ссылки).... Приятного просмотра!!!!! Мне и самому было интерестно всё посмотреть и послушать, хотя многое уже знаю!!! Но некоторые вещи и какие то моменты были и мне в новость!!!
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
, статья взята из инета и адресована ко всем, кто ещё тушуется фотографировать в людном месте. Эту тему читают многие форумчане и гости форума....... 
прошу прошения!!! 
А такая нечеткая перспектива действительно была из-за снега. 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a>
Я лучше тут на форуме почитаю. Каждый день по чуть-чуть , глядишь, и в голове что-то уложилось. Жду продолжения. 
[взломанный сайт] 
____________
.............................................
.................................................
2.
2.
5. 
Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться - там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших "компактных" камер с видоискателем:) Шевелёнка - главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно. 
Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите... Результатом такой съёмки будет непременно шедевр - Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник... 
На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр - к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше - глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом - стена, столб, ограда - сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. 
2.
На снимке слева геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Вопросов масса, точного ответа не знает никто. 
......................... 4.
.................................. 6.
Объектив 16-45/4 с блендой
17.
2.
4.
6.
Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из-под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное - снимок то уже сделан! 
На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый "плёночный" объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой "как только возможно", «до пупырышек на коже», и даже "до боли в глазах" - свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведённым 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей? 
В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :) 
), просто на 12-15 кратном зуме ручки весьма отчётливо дрожать [взломанный сайт] , вот именно поэтому и нужен штатив, но именно лёгкий, чтоб не напрягал 
( и обязательно, чтобы было макро)
. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума