Дорогие форумчане многие из вас имеют фотоаппараты пленочные или цифровые никакой разницы. Зачастую наблюдая на выставках или где-то в другом месте, многие снимают в режиме авто не пользуясь другими режимами съемки, (конечно это больше относится к цифровым фотоаппаратам т.к. в их "мозгах" заложено три или четыре модели фотоаппаратов если сравнивать их с плёночными 15-ти 20-летней давности) это конечно неплохо все камеры снимают хорошо Но!!! режим АВТО это режим который настроили на заводе он УСРЕДНЁННЫЙ и этих режимов не так уж и много, потом смотря полученные изображения ВЫ скорей всего не понимаете как так снимая вроде одинаково а фото-то разные "Плохой фотик" решаете ВЫ и расстраиваетесь, А НАПРАСНО!!! снимает не фотоаппарат, а ВЫ и ещё раз ВЫ. Я не хочу ВАС всех обидеть НЕТ, по этому и завёл эту тему, чтобы немного просветить вас по этому поводу. Как снимать, что за кнопочки и рычажки на "наших" фотиках и как этим пользоваться. КОНЕЧНО если это кому то интересно!!!!!
хочу фотик! До 20 русских тыров. Советуйте КАКОЙ?! Плизззззз... ( и обязательно, чтобы было макро)
Света из твоего вопроса не ясно какой фотоаппарат ты хочешь купить я имею ввиду компакт, ультразум, зеркалку? Те фотоаппараты которые отлично снимают макро сейчас в продаже нет, как то это ушло у производителей на задний план по сравнению с другими напичкаными функциями, есть хороший на мой взгляд ультразум в приделах указаной суммы посмотри ссылку http://foto.ru/panasonic_lumix_dmc_fz100_black.html Зеркалка любая может снять макро но для этого надо покупать отдельно объектив! А так и зеркалку сейчас можно купить за 18т. довольно не плохую и посравнению с другими фотиками она очень выиграет в качестве изображения и гибкости съёмки при разных условиях (при недостаточном освещении). А вообще посмотри сайт http://foto.ru/ там очень много всего для фото, при чем люди пишут отзывы и вывешивают фото около данного товара, так что даже по этому можно как-то ориентироваться!
Светик привет !!!! Я преобрёл , на мой вгляд , неплохую зеркалку CANON EOS 1100 D со штатным китовым обьективом . Которая сочетает в себе те функции которые мне необходимы . Это и макро , портреты , пейзажы и .т .д и VIDEO в HD - качестве . Это вполне бюджетный фотик , который укладываеться в указанную тобой сумму . По желанию можно к нему приобрести доп. обьективы , что я и сделал . Теперь у меня в комплекте телевичёк CANON ZOOM LENS EF-S 55-250 mm и фикса CANON EF - 50 mm f / 1,8 . Это вполне приемлимая техника сочетает в себе цену и качество . Но как говориться выбор остаёться за тобой , так что дерзай !!! УДАЧИ !!!
Отправлено: 08.12.11 11:32. Заголовок: интрига Света, я ф..
интрига Света, я фотографировала свою щенулю с Андрюшиным объективом фиксой CANON EF - 50 mm f / 1,8 . сходи в мою тему, посмотри какие портретики получились!!! [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] http://igolsdog.forum24.ru/?1-4-0-00000291-000-20-0-1323332123
Скоропостижно закончилась короткая осень, насыпало, намело снегу и на территории страны установилось самое длинное время года, которое по привычке, несмотря на все бесснежные казусы последних лет, все так же называют громким словом – Зима. И хотя современные фотоаппараты явно не рассчитаны на морозы, бросать любимое занятие не хочется. Тем более что зимняя красота хрупка и лишь удачный снимок может заставить ее прожить чуть дольше чем несколько минут.
Особенностей зимней фотосъемки много, но их можно разделить на три большие категории: проблемы использования техники в неблагоприятных погодных условиях – а зимой они все неблагоприятные, особенности экспозиции и баланса белого – технологические проблемы и особенности композиции в зимнее время – когда световой день слишком короток, снег слишком ослепителен, а тени слишком черны и четки, – то есть перекликающиеся с проблемами второй категории и все-таки требующие особого внимания.
Профессионалы и продвинутые любители легко решают все эти вопросы и наверняка найдут немало веселого в этой статье, но для туристов и тех, кто впервые решился вынести свою камеру на мороз, надеюсь, есть пара интересных моментов, которая поможет сделать зимние снимки интересными и полными настроения, воспоминаний и ярких красок.
У съемочной техники зимой два главных врага – мороз и снег. Во-первых, мороз вреден для камеры – замерзают элементы питания, раньше мерзла еще и смазка в механических узлах, и как прежде, при внесении с холода в тепло конденсат грозит сгубить технику на корню. С питанием можно справиться, запасясь NiMh, SLA или Li-ion аккумуляторами, они работают при температуре до -20, а при -10 их работоспособность снижается всего в 2-3,5 раза, в отличие от обычных батареек, которые садятся в 8-10 раз быстрее. Если все же мороз сделал свое черное дело и фотоаппарат вырубился, а фотограф еще нет, попробуйте отогреть аккумулятор в кармане, есть шанс, что он оживет и даст снять еще пару-другую кадров. Туго приходится от холода и жидкокристаллическим экранам – при низких температурах кристаллы бледнеют и плохо реагируют на изменения.
Снег не так вреден сам по себе, опасно то, что он тает – на теплой камере, только что вынесенной на улицу, от теплых пальцев, которыми смахивают снежинки с объектива, от горячего дыхания, которым его сдувают с аппарата. Помочь в этой ситуации может либо защитный влагонепроницаемый чехол, либо кисточка, салфетка или, на худой конец, вязаная перчатка, которой можно стряхнуть снег. Перчатки, кстати, спасут не только фотоаппарат, но и пальцы фотографа от обморожения. Ветер – пособник снега: он заносит снежную пыль во все, даже в самые тонкие щели и отверстия камеры, так что фотографировать в метель без специального кофра категорически не стоит.
Заносить с мороза фотоаппарат в теплое помещение нужно очень аккуратно, лучше всего в сумке, и еще два часа после прогулки нельзя им пользоваться.
Это, пожалуй, все о технике безопасности обращения с фотоаппаратом в зимнее время; теперь о том, как снимать. Основная проблема в зимней съемке заключается в двух моментах: во-первых, диапазон зимних пейзажей, освещенных солнцем, настолько широк, что ни одна матрица цифрового аппарата не способна передать его во всей полноте. Да и пленка с этим не справляется, если быть до конца честными. А уж автоматика съедает либо светлую, либо темную часть изображения и оставляет снимки серыми, тусклыми и плоскими. Во-вторых, экспонометрическая система автоматически настроена на средне-серый тон и снег выходит неестественно темным. Бороться с этим можно, проведя положительную экспокоррекцию, новичкам советуют 1-1,5 ступени, а более опытный народ оперирует цифрами +/-0,7, сетуя на то, что точное значение экспокоррекции можно определить только экспериментальным путем, и приходится делать несколько снимков с разной выдержкой.
Чтобы снег получился белым, а не грязно-серым, важно также отстроить баланс белого. Автоматика и тут частенько дает маху, так что правильнее будет настроить его вручную. Сделать это можно во многих цифровых камерах. В любое другое время года для этого приходится использовать лист белой бумаги, но зимой сойдет и сугроб посвежее – лишь бы на нем не было никаких посторонних предметов. Стоит помнить, что такая установка будет верной лишь для того освещения, в котором была сделана, и каждый раз при смене места и света баланс надо отстраивать заново – иначе снег так и будет серым, а лица синими.
У некоторых камер есть режим «Медленная синхронизация» (Slow Sync), который в комбинации с длительной выдержкой позволяет получать довольно интересный результат: хорошую подсветку объектов переднего плана и проработанный фон. В принципе, подсветить предмет на переднем плане и придать ему объем можно и вспышкой, однако встроенные вспышки, как правило, слабы и дальше нескольких метров здесь рассчитывать не на что.
Световой день зимой также крайне короток. Поэтому наиболее благоприятным для зимних съемок считается вечернее время, когда освещения еще достаточно, а длинные тени помогают передать ощущение пространства и фактуру снега. Хороши также цвета во время заката и рассвета. Мало кого оставят равнодушными и лунные пейзажи снежных равнин. Здесь стоит забыть о вспышке: как и в случае с городской иллюминацией, фейерверками и загородными просторами, она убьет весь объем. Для ночных зимних снимков необходимо использовать штатив и длительные выдержки.
Днем удачные снимки будут не только в ясную погоду – сразу после метели хорошо смотрятся крупные хлопья снега на ветвях деревьев.
Иней и замерзшие капли на черных ветвях, наоборот, ослепительны в солнечные дни. Для того чтобы иней не слился с блеклым фоном, нужно фотографировать его на контрасте с тенистой местностью или темным объектом, а еще лучше иней выглядит на фоне ярко-синего неба.
Что еще важно учитывать при съемках снега под солнцем, так это то, что он является идеальным отражателем, так что результат выйдет, как при съемке в контровом свете. Портрет на фоне ослепительного снежного полотна будет плоским, а в качестве фона выступит сплошная белая область. Ситуацию можно исправить, применив вспышку, но лучше, конечно, использовать более выгодное вечернее освещение, ведь в эти часы доминирует теплая гамма солнечного спектра. При ярком солнце отраженный от снега свет, попадая сбоку в объектив, будет бликовать. Поэтому при съемке рекомендуется пользоваться блендой. И применять специальные светофильтры, например «небесный» – он не только отфильтрует синюю часть спектра, и без того преобладающую в снежных сюжетах, но и защитит поверхность объектива. Впрочем, защитить может и любой другой фильтр, конечно же.
Итак, краткий обзор особенностей зимней фотоохоты подошел к концу. Не стоит терять время – каждые пять минут меняется свет, тает или падает снег – зима рисует все новые картины, и все они настолько же недолговечны, насколько прекрасны. Сохранить их могут только фотоаппарат и рука художника. Не дайте красоте навсегда покинуть этот мир. И ни пуха!
Отправлено: 31.12.11 18:50. Заголовок: Фотосъемка зимой С..
Фотосъемка зимой
С наступление холодов большинство фототуристов кладут свои камеры на полку и перестают снимать до весны.
Тем самым они упускают возможность делать интересные зимние снимки, а самое главное, во время столь долгого перерыва теряют навыки фотосъёмки.
С первыми проталинами приходится осваивать приёмы съёмки заново, чтобы к началу туристского сезона восстановить свой уровень фотомастерства.
Между тем, фотосъемка зимой по-своему интересна и нужно лишь учитывать особенности съёмки в холодное время года.
Особенностей зимней фотосъёмки три:
1. Низкая температура влияет на работоспособность фотоаппаратуры и ёмкость источников питания.
2. Зимой присутствуют два типа освещения – малоконтрастное в облачную погоду и высококонтрастное в солнечную.
3. Зимой сильно уменьшается красочность природы и большинство снимков становятся похожими на чёрно-белые.
Зимнее освещение помогает развивать фотографические навыки.
Низкая температура
При снижении температуры воздуха ниже нуля работоспособность фотоаппаратуры может значительно ухудшаться. Это связано в первую очередь с загустением смазки механизмов. Механика объективов начинает работать гораздо медленнее, а то и отказывает совсем. Может сильно измениться чувствительность датчиков и камера начинает “врать”, выставляя неверную экспозицию. На морозе сильно возрастает хрупкость пластиковых деталей, отчего при резких движениях выдвижная фотовспышка или ЖК-экран может просто отломиться.
Но сильнее всего снижение температуры влияет на ёмкость аккумуляторов фотокамеры. Сделав всего несколько “морозных” снимков, вы можете обнаружить, что камера больше не включается, потому что “аккумулятор разряжен”. Вернувшись домой, через несколько часов вы замечаете, что индикатор разряда показывает полную зарядку аккумулятора.
Это явление хорошо известно автомобилистам. В холода ёмкость аккумулятора порой падает настолько, что его не хватает, чтобы завести мотор. Способ борьбы с этим явлением также давно известен – нужно снимать аккумулятор и держать его при температуре выше нуля градусов.
Аналогичным образом следует поступать и с фотокамерой – держать её в тёплом месте. Компактную камеру можно держать во внутреннем кармане пальто, а зеркалку – под одеждой. Только когда вы визуально “скадрируете” ваш будущий снимок, вынимаете камеру и делаете снимок по-настоящему, сразу же убирая камеру на место.
Даже если камера успеет промёрзнуть во время съёмки, до следующего кадра она прогреется и восстановит свои параметры.
Контрастность освещение
Большую часть зимы световой день короток, небо закрыто облачной пеленой, нет теней и снимки получаются блёклыми, плоскими и невыразительными.
Зато это отличная возможность научиться выстраивать композицию кадра, обращая внимание не на “цветастость” объектов, а на их взаимное расположение в кадре.
Недостаточность освещения позволяет снимать с открытой диафрагмой и учиться использовать малую глубину резкости для построения перспективы.
Ближе к весне все чаще “выскакивает” солнышко и фотограф сталкивается с другой проблемой – чрезвычайно высокой контрастностью освещения. В кадре оказывается одновременно освещённый солнцем снег, имеющий очень высокую яркость, и тёмные тени, а также почти чёрные деревья.
Опять же это отличный момент для построения композиции кадра с учётом направления теней и “силуэтности” многих объектов.
Научившись снимать в столь радикальных условиях зимней освещённости, вы сможете применить полученные навыки летом – и в мрачные однотонные дождливые дни и в яркие безоблачные солнечные.
Чёрно-белая природа
Чёрно-белые снимки всегда считались верхом проявления мастерства фотографа. Передать творческий замысел, используя лишь яркость и резкость объектов, специально “выключив” цвет – мечта любого фотолюбителя, стремящегося освоить основы художественной фотографии.
Однако начинающему фотолюбителю очень непросто по сочному цветному изображению в видоискателе представить, как будет выглядеть снимок в монохромном виде. Вот почему зимнее “бесцветие” – отличная возможность потренироваться снимать без учёта цвета.
Таким образом получается, что фотосъемка зимой – это предоставленная фотографу самой природой возможность отточить свои фотографические навыки, научиться видеть мир в чёрно-белом виде, когда цвет не отвлекает внимание от построения композиции кадра.
Поэтому не кладите камеру на полку. Снимайте круглый год, снимайте чаще, чтобы всегда быть готовым запечатлеть шедевр, как только жизнь подкинет вам такую возможность!
Отправлено: 12.03.12 19:28. Заголовок: jessi-88 Все посты ..
jessi-88 Все посты, вывешенные ранее, подразумевают их не то, чтобы заучивание, а хотя бы вдумчивое чтение! Данная тема переполнена повторами в обучении! Основы фотографирования одни и те же, нет смысла повторяться!!! С фотоаппаратом, даже мыльницей, надо уметь работать. Для этого есть инструкция к аппарату, в ней и то есть краткий экскурс по фотографии, поэтому кроме вас самих никто вас не обучит им пользоваться, любая учёба это заучивание тех или иных основ, без них никак не получится . Фотография - это искуство, это умение увидеть в обыденном необычное, в не красивом интересное и передадать это в своём снимке... «Фото», «фотография» произошло от греческого φως — «свет» и γραφη — «пишу», то есть пишу светом!!! Делать красивые фото это тот же труд которому люди отдают всю свою жизнь, совершенствуясь изо дня в день!!! В наш цифровой век, фотографии многие (почти все) доводят в графических редакторах, этому тоже надо учиться и поболее, чем самому процессу съёмки. Я конечно написакал тут, сгустил краски, может кто-то и скажет, а на кой ляд мне этот геморой! Надо всем понять, что рулить на автомобиле может научиться каждый, только ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ учить придётся, если хочешь ездить как все!!! Просто на мой взляд надо почитав пробовать самим что-то снять, также как в приведённых примерах, не лениться снимать и снимать, добиваясь нужного результата, и не стесняться спрашивать, если не получается. Вот тут я и не только ПОДСКАЖЕМ В СИЛУ СВОИХ ЗНАНИЙ!!!
Отправлено: 04.05.12 19:33. Заголовок: Я много раз объяснял..
Я много раз объяснял что такое диафрагма, что она даёт и как этим пользоваться! И вот на днях в интернете нашёл два сайта, где можно заранее рассчитать глубину резко изображаемого пространства для разных объективов и установленной диафрагмы!!! Попробуйте сами: вам станет намного понятней как пользоваться диафрагмой и что ждать при том или ином её значении!!! Вам только надо выбрать фокусное расстояние вашего объектива и значение диафрагмы, при какой будете снимать. (все кто пользуется зеркалками имеющим кроп фактор надо ещё и умножить фокусное расстояние на его значение. Для Canon 1.6, для Nikon 1.5. То есть если на объективе вы выбрали 50mm, надо 50 х 1.6 = 80mm это значение надо и ставить в калькуляторе)
Отправлено: 19.05.12 20:27. Заголовок: citana Да желательн..
citana Да, желательно конечно другой объектив, с неподвижной передней линзой, но это другая ценовая категория. Можно пользоваться и вместе с китовым, только возни больше при съёмке, да и дорого покупать два светофильтра, тем более что цена возрастает на них в зависимости от диаметра. Поэтому, лучше всего посмотреть в инструкции, какие типы поляризационных фильтров подходят к вашей камере. Чтобы сэкономить вам время, скажу, что всем современным зеркальным камерам подходит только фильтр с круговой поляризацией.
Отправлено: 19.06.12 20:55. Заголовок: Информация будет пол..
Информация будет полезна владельцам фотоаппаратов CANON.
Объективов для фотоаппаратов Canon существует довольно много и подчас они различаются всего несколькими буквами в наименовании модели, а цена при этом меняется довольно значительно. Поэтому давайте соберем расшифровку этих обозначений, чтобы было понятно какие именно технологии применены в той или иной оптике и за что в итоге платит покупатель. В этой статье будут приведены только модели для Canon производства самой компании, а в одной из следущих я соберу расшифровки для популярных объективов Sigma и Tamron.
В качестве примера возьмем популярный объектив Canon EF 24-105 f/4L IS USM. Естественно в начале идет название производителя (Canon), затем тип крепления объектива или байонет (EF или EF-S), также может быть обозначение специальных объективов (TS-E и MP-E), подразумевается, что они так же имею байонет EF. Диапазон цифр или одно значение (24-105 в нашем случае) отражают фокусные расстояния объектива и тип – если цифра одна – то это фикс, если диапазон – то зум-объектив. Затем идет значение максимальной светосилы (f/4 или f 1:4 в нашем случае), опять же, если указан диапазон – это значит, что максимальная светосила зависит от фокусного расстояния. Это основная информация, после нее стоит указание на принадлежность к топовой линейке (L) и на технологии примененные в данной оптике (IS, USM). Часто в названии можно увидеть римские цифры II и III – в зависимости от места расположения, это либо версия объектива, либо версия технологии.
Теперь рассмотрим подробнее каждое сокращение: EF (Electro-Focus) – стандартный байонет для камер Canon, объективы с такой маркировкой подходят к любым зеркальным камерам Canon. EF-S (Short back focus) – разновидность крепления объективов, предназначенная для камер с матрицей APS-C (кроп). Покупая такую оптику имейте в виду, что она не подходит к полнокадровым камерам из-за укороченного заднего отрезка. TS-E (Tilt Shift) и MP-E (Macro Photography) – специальные варианты объективов с байонетом EF, но без электрического фокуса. Первые используют технологию сдвига группы линз относительно оптической оси для исправления перспективы и применяются в основном для съемки архитектуры. Ко второму типу относиться только один специализированный макро-объектив Canon MP-E 65 мм 1-5x Macro, который способен давать пятикратное увеличение без дополнительных приспособлений. L (Luxury) – серия объективов улучшенного качества с повышенной пыле-влагозащитой. Этой буквой маркируются только объективы EF, они предназначены для профессиональной съемки и обычно имеют постоянную высокую светосилу (для длиннофокусных возможна переменная максимальная диафрагма). Покупка этой серии оптики целесообразна в первую очередь если вы планируете переходить на полный кадр, на кропе максимально раскрыть их возможности вряд ли удастся, однако в любом случае будет заметно повышение резкости и уменьшение оптических искажений по сравнению с обычными объективами. Внешне отличаются от других объективов красным кольцом по ободу. Fisheye – обозначение специфического типа объектива (рыбий глаз), которое обычно идет после максимального значения диафрагмы. Macro – приставка, обозначающая принадлежность оптики к линейке макро. В первую очередь характеризуется уменьшенной минимальной дистанцией фокусировки. IS (Image Stabilizer) – объективы со встроенной системой стабилизации, основанной на подвижном блоке линз, которые компенсируют движение камеры и позволяют снимать с более длинными выдержками, получая четкие изображения. Это очень полезная технология, которая делает возможной съемку без вспышки в темных помещениях и при недостатке света. На данный момент существует несколько версий технологии стабилизации и наиболее новые дают возможность снимать с выдержкой длиннее на 4 стопа, чем у обычных объективов. Наличие этой технологии можно определить по надписи Image Stabilizer у основания линзы. Версия технологии в рамках одной модели объектива указана римскими цифрами, чем больше цифра, тем новее. USM (Ultrasonic Motor) – ультразвуковой привод фокусировки, который позволяет объективам наводится на резкость быстрее и существенно тише. Еще одним преимуществом является возможность в любой момент использовать ручной фокус без необходимости переключать режим съемки. Объективы с ультразвуковым мотором отмечены золотым кольцом, а для серии L надписью Ultrasonic. DO (Diffractive Optics) – в конструкции этих объективов применяются дифракционные элементы, которые позволяют существенно уменьшить размеры длиннофокусной оптики и практически полностью избавиться от хроматических аберраций. Однако высокая цена не позволяет сделать их массовыми, поэтому у Кэнон есть всего две модели объективов с DO. Внешнее отличие – объективы с DO отмечены зеленым кольцом на корпусе. STM (Stepping Motor) – шаговый мотор фокусировки применяемый для быстрого и бесшумного наведения на резкость при видеосъемке.
Есть еще несколько технологий, которые Canon в отличие от конкурентов не выносит в обозначения объективов, например внутренняя фокусировки или применение асферических и флюоритовых элементов в оптической схеме, эти данные можно найти только в спецификациях.
Несколько слов о версиях объективов. Популярные версии оптики время от времени улучшаются и дополняются более новыми технологиями. Такие изменения обозначаются римскими цифрами в названии, например Canon EF 70-200 mm F 2.8 L II USM IS – это вторая версия одноименного объектива с обновленной оптической схемой, улучшенной системой стабилизации и слегка измененными габаритами. Практически всегда более новая версия означает улучшение характеристик и повышение цены, стоит ли одно другого решать вам.
Я надеюсь эта информация поможет вам определиться при выборе новой оптики и даст возможность оценить разницу в цене связанную с наличием или отсутствием тех или иных технологий.
Отправлено: 19.06.12 20:59. Заголовок: Обозначения на объек..
Обозначения на объективах Nikon (Nikkor)
AF – фотообъектив Nikon не имеет собственного привода автофокусировки, наведение резкости осуществляется за счет мотора встроенного в камеру («отвертка»). AF-S – фотообъектив Nikkor имеет собственный привод автофокусировки, как правило, ультразвуковой. DX - исключительно для цифровых зеркальных фотокамер. Легкий и компактный DX Nikkor выдает изображение меньшего размера, разработан и оптимизирован для работы с цифровыми зеркальными камерами серии Nikon D40, D50, D70, D70s, D80, D100, D200, D1 и D2. Идеально подходит для съемки пейзажей, сюжетов в стесненной обстановке. Не рекомендуется фотообъектив DX Nikkor применять к фотоаппаратам тридцати пяти миллиметрового формата или IX240. ED - специальное оптическое стекло, имеющее сверхнизкую дисперсию, помогает сводить к минимуму хроматические аберрации. Фотообъективы Nikkor, с элементами, изготовленными из ED-стекла, гарантируют прекрасную резкость и четкую контрастность. Это осуществляется даже при самом большом значении относительного отверстия объектива Nikon. SIC - означает: многослойное покрытие линз, уменьшающее блики и эффект побочного изображения. Это решает ряд задач, например, сведение до минимума отражения и блики в более широком диапазоне и обеспечение правильного цветового баланса. SIC особенно эффективно показывает свои способности в фотообъективах Nikkor с большим числом оптических элементов. ASP - используются асферические элементы в объективах Nikon. Даже при наибольшем значении относительного отверстия объектива Nikkor, асферические линзы делают возможным почти полностью избавиться от разных видов аберраций. Они особенно полезны для подавления дисторсии в широкоугольных фотообъективах Nikon. А так же применение асферических линз уменьшает его габариты и вес. CRC - система корректировки фокусирования на близкие предметы. Расширяет фокусировочный диапазон и обеспечивает прекрасное качество изображения на близком расстоянии. В корректировочной системе CRC, оптические элементы имеют «плавающую» конструкцию. В ней каждая группа линз во время наведения резкости движется независимо от других. Это дает возможность производить съемку с близкого расстояния. Система CRC применяется в объективах типа «рыбий глаз, «широкоугольных и некоторых телеобъективах Nikkor. IF - внутренняя фокусировка. При системе внутренней фокусировки, фотообъектив Nikon не вращается, а значит и не выдвигается, двигаются оптические элементы, находящиеся внутри него. Это позволяет уменьшить вес и габариты объектива Nikon и заниматься съемкой на более маленьких расстояниях фокусировки. Для ускорения настройки резкости используется более легкая и компактная группа фокусировочных линз. Большинство телеобъективов Nikkor располагают системой IF. RF - «задняя» фокусировка. Все элементы оптики делятся на несколько групп линз, но при наведении резкости перемещается только задняя группа линз. Такой процесс автофокусировки, очень быстрый и плавный. DC - управление расфокусированием изображения. Контролируется степень сферической аберрации на заднем или переднем плане вращением кольца DC, установленного на объективе Nikkor. При этом появляется небольшая расфокусировка, дающая софт-эффект. Превосходно подходит для портретной съемки. D - информация о дистанции. Фотообъективы Nikkor серии G и D посылают информацию о дистанции до снимаемого объекта в автофокусные камеры Nikon. Благодаря этому есть возможность применения дополнительных усовершенствований, например, пространственного матричного замера экспозиции и режима автоматической сбалансированной многосегментной пространственной заполняющей вспышки. SWM - волновой бесшумный мотор, преобразующий «бегущие волны» в энергию вращения для наведения резкости. Это позволяет очень точно, почти бесшумно и быстро производить автофокусировку. M/A - система переключения режима с ручной фокусировки на автоматическую. Переключение из режима автофокусировки в ручной режим у объектива Nikor, происходит практически мгновенно. VR - подавление вибрации. VR-система уменьшает нечеткость изображения, появляющуюся в результате дрожания рук. Она позволяет снимать ночью, на закате и в плохо освещенных интерьерах. Эта система автоматически определяет движение фотографа, специального режима не требуется.
Отправлено: 19.06.12 21:01. Заголовок: Обозначения на объек..
Обозначения на объективах Sigma
HSM - ультразвуковой привод. Гарантирует бесшумную и быструю фокусировку. Аналогичные фотообъективу Sigma: SWM у Nikon и USM у Canon. DC - предназначаются для фотокамер с кроп-фактором 1.5 и больше, а именно: для цифровых фотоаппаратов с матрицей, APS-C. DG - предназначены для DLSR. В отличие от объективов Sigma DC, они подходят к пленочным камерам и с полноформатной матрицей. Улучшенное просветление, параллельный ход лучей на выходе. EX EXcellence – фотообъективы Sigma серии люкс. Аналогичные серии: Canon L. IF - внутренняя фокусировка с не изменяющемся размером фотообъектива Sigma. APO - использование апохроматических линз в объективах Sigma, исправляющих хроматические аберрации. ASP - применение асферических линз в объективах Sigma. OS - имеет оптический стабилизатор. Аналогичные фотообъективу Sigma: Nikon VR и Canon IS. RF- фокусировка осуществляется задней группой линз. Передняя группа остается неподвижной. Macro - объектив для макросъемки.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 25
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет
Обязательно всё посмотрю!
. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума